丽想女装加盟(英衣坊女装加盟费多少)

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曾经的服装代工基地，如今的服装品牌聚集地深圳，是中国服装产业转型升级的样本。从产业链底端的“三补”到产业链顶端的服装设计、品牌营销，深圳服装产业经历了从低端*业到文化创意产业的转型升级。但在互联网大潮下，深圳很多服装品牌面对线下渠道高昂的成本，都不好意思触网。如何适应电子商务的挑战，是深圳服装业和中国服装业目前必须面对的新课题。

从*业到文化创业

淘汰危机带来的转型升级

在我的TENO的板房里，版画家正在按照设计图纸赶着做2018春夏的衣服。马天奴创意总监黄一春告诉记者，一年要推出2000件左右的新装，创意设计的节奏很紧。

1997年，热爱做衣服的黄一春和丈夫吴穗平一起创立了马蒂诺品牌。之前的五六年，他们做过服装批发，开过服装厂，赚了不少钱，但他们敏锐地意识到，加工批发利润低不是长久之计。吴穗平说:“当时服装生意如火如荼，但品牌服装还没有起步。我和妻子决定创立自己的品牌。”

为了让品牌更洋气，吴穗平首先在意大利罗马注册了Martino商标。吴穗平称国外镀金是时代的产物。创立品牌后，吴穗平迅速砍掉赚快钱的批发业务，从台湾省聘请设计团队，加强设计能力。

对市场趋势的敏锐把握，让吴穗平及时抓住了转型的机遇。起步于特区建立之初的深圳服装产业，得益于80年代中期香港服装产业向深圳的内迁，崛起于对外加工出口的发展。当时深圳约有1000家服装企业，从事服装加工和出口业务的有40多万人，有100多个品牌在深圳加工。

然而好景不长。深圳市服装行业协会会长沈告诉记者，“三来一补”(来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易)企业附加值低，纳税少。随着90年代初深圳周边地区服装加工业的兴起，服装加工业逐渐成为深圳限制发展的行业。“当时*拒绝批准‘三来一补’加工企业的营业执照。这个产业必须从低技术含量、低附加值、出口加工向高技术含量、高附加值、自主品牌的发展模式转变。如果不改变，就会被排挤。”

在此背景下，深圳市服装行业协会于1997年提出“五大人才工程”，打造名企、名牌、名师、名模、名店，推动服装行业走向品牌之路。此后，*还为服装业的转型提供了支持。在深圳市*的支持下，深圳服装研发中心于2003年成立。同年，深圳规划在龙华新区大浪办事处建设“深圳服装产业集聚基地”。2011年，基地进一步扩建升级为大浪时尚创意城。

来自深圳市服装行业协会的数据显示，2016年，深圳服装行业产值超过2000亿元，服装企业2800多家，从业人员20多万人，自有服装品牌近2000个(知名品牌200多个)，在大城市一流商场的市场占有率超过60%。自主品牌产品产值从90年代初的不到5%上升到目前的80%。出现了Marisfrolg、YINER、ELLASSAY、Matino、JESSIE、Art Flower (EACHWAY)、LIZZY、Napajia (La pargay)、NAERSI (Naersi)和粉蓝衣柜(BBLLUUEE)。

如今深圳的服装行业已经不仅仅是*业，而是向产业链上游攀升，进入文化创意产业。文化创意产业、高新技术产业、现代物流业、金融业并列为深圳四大支柱产业。《深圳市文化创意产业振兴发展政策》明确将服装设计、品牌策划、营销列为重点发展行业。

深圳市服装行业协会副秘书长郑表示，为应对国际市场的严峻挑战，深圳服装行业越来越重视“创新”和“创意”。目前，超过75%的深圳服装企业将*额的5%至15%用于设计、创新和研发。深圳服装产业正努力实现从劳动密集型向技术密集型、人才密集型、知识密集型的转型升级，向“品牌总部经济”和“都市经济”时尚创意产业方向发展。

从低端到高端

寻找国际快消品牌冲击下的蓝海

现在大城市一流商场的女装很多都是来自深圳的品牌。

沈告诉记者，深圳服装行业在品牌化之初就瞄准了中高端客户。转型前，深圳服装厂多承包欧美高端品牌，拥有当时国内先进的生产设备和较高的加工水平，积累了大量*高端服装的技术、面料和设计资源，具有成熟的产业基础。而且，“当时走高端路线，也有利于和广州、东莞的差异化竞争。”

事实上，一些深圳服装品牌已经尝试过低端定位，但效果并不如预期。2001年，马蒂诺推出了更亲民定价的品牌ADA，但业绩不佳。吴穗平说:“虽然当时国际快消品品牌还没有进入市场，但是这个品类的门槛比较低，竞争对手也比较多。一群蜜蜂最累。以量取胜不是我们的强项。我们不能这么无序地购物，需要快速找到蓝海。”

2006年，吴穗平关闭了ADA这个品牌，并进一步提高了玛蒂娜的定位，提价60%。后来推出了定位更高、更豪华的La Danum。

现在国际快消品牌大举进入中国后，新品牌更难走定位中低端的快消之路。

陈中华于2013年创立了中高端女装品牌LAPORA，2016年实现*额2.7亿元。他认为，现在的服装品牌更难走低端路线了。“低端服装走的是快消路线，而且一定要快。虽然营业收入高，但利润率低。而且快消品库存积压风险大，运营上很难和国际快消品品牌竞争。做高端服装可以让企业相对缓慢地成长和积累。”

定位高端客户的另一个好处是消费者对价格不敏感，可以应对经济周期变化。“经济不好的时候，受影响大的是低端服装。”吴穗平说。

服装消费不仅是为了满足功能需求，更是为了体现个人的个性和特点。沈认为，服装行业已经进入设计师品牌崛起的个性化时代，小批量多样化是未来服装行业的发展趋势。

热爱钢琴、象棋、书法、诗歌、葡萄酒和花茶的赵月在2016年创立了自己的品牌——明月和，因为他*不到自己喜欢的衣服。和品牌名一样，赵月设计的衣服在中国非常好看，富有水墨意境，典雅大方，辨识度很高。

为了更好地满足女性的需求，明月河的成衣款式可以根据顾客的体型和意见进行调整，实现私人定制。赵月说:“我们没有做太多推广。90%以上的客户都是客人介绍的，重复购*率高。”

“国外很多设计师品牌都是以高质量的做工和个性化的设计获得市场认可的，而且价格不菲。我们也在朝着这个方向前进。”沈对说道。

线下太贵，线上太乱。

电子商务的兴起带来的渠道挑战

陈中华给记者算了一笔账:一件衣服的价格中，商场渠道占28%到30%，人员工资占20%左右，原材料和包装运输占18%到20%，研发费用占8%到10%，存货摊销和纳税，剩下的就是企业的净利润，维持在15%就很不错了。

做过批发商和工厂的吴穗平发现，生产不是最大的障碍，也不是最大的利润来源。设计开发是第一生产力，渠道是第二生产力。

沈认为，目前服装企业面临两大挑战:一是如何巩固与设计师的关系；二是如何适应电商趋势，整合线上线下渠道资源。

随着一线城市房价较高、购物中心较多、人群分散，一线城市高端服装品牌经营压力增大。Distin Kidny品牌创始人曾表示，一线城市的消费呈现出明显的分化趋势。高端品牌和低端快消品牌更容易保持市场份额，而介于两者之间的高端服装相对更难生存。“我们在一线城市开店没有利润。”

Limo和迪凯作为新品牌，都在深耕二三四线城市。曾说:“我们计划把渠道下沉，比如去县级市。县级市还是有一部分消费能力强的人，市场竞争没有那么激烈。国际品牌还没有进入，国产品牌比较少。”陈中华说:“一线城市的商业综合体越来越多，而二三线城市的商业中心更集中，更容易覆盖目标客户。”

面对线下渠道的高成本，深圳很多服装品牌都不好意思触网。马蒂诺的网上*仅限于处理库存。吴穗平说:“网上*会影响加盟商的利益。网上不打折，不好*；折扣也冲击了实体店的*。”迪凯尝试线上*，开了天猫旗舰店，但因为引流成本高，退货率高，退出了线下。曾说:“现在网上渠道的成本并不低。服装线上是退货率高的产品，容易造成库存问题。为了维护线下门店的利益，一般采取不打折的策略，库存难以消化。”

还有一些深圳服装品牌也在积极探索线上*模式。为了避免冲击实体店的业绩，大多采取线上线下不同的*策略。

上市服装公司格力斯2011年开始网上*。2013年，歌力思与宋推出线上女装品牌。2016年，格力思实现营业收入11.32亿元，但线上*金额仅为7362万元，仅占主营业务收入的6.88%。为了加强网络运营能力，格力思于2016年斥资2.78亿元*了专注于高端国际时尚品牌电商业务的百秋电商75%的股权。

迎儿从2010年开始入驻天猫，旗下YINER、INSUN、PSALTER、Song of Song、OBBLIGATO、XIIBASKET六个品牌在2016年“双11”当天实现线上*额近2亿元，也在商城采用了同款。

“在互联网思潮下，如何适应电子商务的挑战，是近年来深圳服装行业面临的新课题。”沈说:“如果这个转型没有完成，那么深圳服装行业可能会走下坡路。”(记者赵瑞希)

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