女装衣服尺码对照表()

优秀啦小编带来了女装衣服尺码对照表()，希望能对大家有所帮助，一起来看看吧！

正文:嘴巴

来源:Vista氢能商业

为期两天的2023春夏巴黎时装周落下帷幕。从纽约出发，经过伦敦和米兰，最后到巴黎，从“末日”的巴黎世家秀上坎耶踩上泥潭，到品牌向女王致敬的伦敦时装周，再到迪奥在胸衣时尚的领军人物“黑色女王乐团母亲”凯瑟琳·美第奇的花园里设秀，本季四大时装周正式落下帷幕。

说到时装周，让人津津乐道的是GUCCI的66对双胞胎。毕竟GUCCI是第一个在多样性上做到如此完美的。近年来，时尚界越来越崇尚多元化。种族、体型、尺寸……许多时尚品牌似乎都做出了尺寸友好的举动。维密不再把性感作为唯一的审美标准，上海女装店的模特们也开始有小肚腩了。可以说，“大号”和“多样性”几乎成为时尚界的又一政治正确。

然而，据全球知名时尚杂志《in style》10月6日发布的最新调查显示，根据四个时装周女装和中性成衣品牌的尺码范围分析，327名设计师中只有9%的人提供20码或以上的衣服，70%的设计师提供最大码的衣服只有12码(M码，相当于中国的165/88)。虽然许多品牌强调尺寸多样化和友好的尺寸，但事实上，在世界各地

InStyle指出，时尚品牌是尺寸友好的，“很大程度上是在演戏”。

多元化市场不是很受欢迎吗？当我看着博主穿着红色软件的大码，点开橘子软件的大码女装店，发现这个大码不是另一个大码，缤纷世界真的没有诚意。

所以，我不禁要问，难道没有一个规模多元化的市场吗？谁在规定女装的尺码？时尚和品牌在从哪些方面看我们的身材？

废弃尺寸多样化。

“对不起，我们家只*均码”，这大概是每个女生在选购衣服时都经历过的痛苦。当她终于看到一件喜欢的衣服时，她被告知:“原来我连均码都穿不了。”然后她在导购员的眼皮底下，以一种尴尬的姿态逃离了商店。

不得不说，国内女子赛道的反躺趋势越来越明显了。反正只要不是设计得像大人穿的衣服，肯定有很好的市场。

以曾经风靡中国的意大利时尚品牌BrandyMelville为例。它*的所有衣服都是“均码”，但这个均码不是“人人都能穿”，而是适用于所有员工的XS。不过，虽然BM崇尚“白、瘦、年轻”的畸形审美，但并不影响吸引大批忠实粉丝。有幸成为BM门店的收银员，已经足够谈资炫耀了，因为入选的条件是高、瘦、能穿XS码。

在小红书，可以去BM打工，被视为一种“资本”在小红书，可以在BM工作，算是一种“资本”

从BM style到hottie style，以及两年前开始重新流行的Y2K young hottie style，成年女性挤满了优衣库的童装区，导致优衣库不得不发布声明建议成年人自己*衣服。

当然，掀起瘦美的潮流的不仅仅是BM一家的“贡献”，而是整个社会的审美范式。之前比如大润发超市的《女装尺码建议表》，直接宣称S码瘦，M码美，L码差，XL码差，XXL码差。连超市都要对女性身材指指点点。品牌只*小码衣服似乎并不稀奇。

但与国内单一畸形的审美不同，近年来，国外时尚圈和一些时尚品牌开始推动尺码多样化。尤其是以前秀场上只有一些纸模特，现在有一些中等身高大码的模特。与此同时，设计师提供的服装也逐渐从0-12码(M码)增加到20码(XXL码)。

尺码多样化是指衣服的尺码范围更广，无论是在秀场还是在衣服的设计上，其中“大码”是讨论最多的一个。毕竟现在衣服够小了。

我们之前写过一篇文章《认为普通人穿XS的维多利亚·贝克汉姆终于出大码了》“辣妹”维多利亚的同名服装品牌维多利亚的秘密(Victoria\’s Secret)发布了全新的VB美体连衣裙系列，这是她第一个大码系列，覆盖XS到XXL。

“辣妹”妥协接受大码，时尚界真的打算拓展新市场。

近年来，除了范思哲、Chloé、蔻驰等品牌与大码模特在时装周的合作，维密等内衣或泳衣品牌也开始与不同体型的女性合作，国内外市场迎来了更多新的“玩家”，如2020年9月Lululemon宣布将服装尺码扩大至20码(XXL尺码)，同年年底创立D2C品牌BloomChic并进军海外大码市场的米兹邦威创始人。

根据Statista的数据，大码女性占美国女性人口的近70%，潜在消费高达240亿美元。2019年，全球大码女装市值约为1785.6亿美元，预计2028年将达到2608.2亿美元，2020-2028年复合年增长率约为4.3%。

然而，WWD在2021年12月的调查中发现，在过去的两年中，除了知名品牌的典型例外，时尚界的尺寸多元化进展并不理想，甚至被一再搁置。这种“倒退”在今年的巴黎时装周上演。

伦敦零售商布朗斯(Browns)的采购总监艾达·彼得森(Ida Petersson)指出:“这是一个非常重要的话题，但非常遗憾的是，尽管在疫情爆发前就在很大程度上讨论了尺寸多样化，但随着实体秀的回归，它再次被遗忘甚至被掩盖。”

不愿意在秀场上呈现“尺寸多样性”。除了根深蒂固的审美偏好，多样性意味着品牌更高的服装和传播成本。现在哪个行业不是在寻求降本增效？

以丹麦时装秀市场为例。当大多数奢侈品公司和设计师以所谓的“标准尺寸”*时装秀样品时，如果想在t台上呈现自己的身材多样性，就需要更多的模特经纪公司等合作机构。“但在哥本哈根，人们在大多数情况下只会重复与三家大机构合作，所以所有的节目看起来都一样。”丹麦街头服装品牌Soulland的创意总监塞拉斯·阿德勒(Silas Adler)解释道。

现在面对大众的女装市场，对尺码规格更加“过分”，甚至暗地里搞一些小动作。

“四象工作室”此前曾将淘宝十大女装休闲裤、套裙产品与国际知名奢侈品女装尺码进行对比，发现二者在尺码分布上存在显著差异。半数网络名人L码女装的腰围小于或等于70厘米。

68厘米的腰围实际上可以塞进古驰的裤子，但在许多淘宝店，同样的尺寸可能会被标注为中号、大号甚至特大号。

不仅女装尺码小，很多衣服尺码范围也很窄。古驰的腰围分布从最大到最小，范围为24厘米，而在一些网上名人商店，最小到最大的尺寸差异只有8厘米。

所以，即使一些国产品牌涉足大尺寸市场，在具体的营销中也要尽量把“大尺寸”变成“小尺寸”。

淘宝上对大码女装的描述淘宝对大码女装的描述

与“骨瘦如柴”的女性着装尺寸相匹配的，是依然崇尚白瘦美的传统审美。以电商平台的商品详情页为例。一方面是穿大码衣服的“骨感”模特。为了突出衣服的松弛，无法有效的向大码用户展现理想的试衣状态；另一方面，很多商家在描述大码衣服时，往往会使用“显瘦”“藏肉”等矛盾明显的表述。

这些品牌的行为都透露出一种态度:大码用户*衣服的目的只有“瘦身”，在这些用户的世界里，“瘦身”才是唯一的美。

目前，许多提供20码(相当于国内XXL码)或更大的尺寸只出现在个别款式中。以纪梵希为例，只有少数款式的家居服达到24码。而真正符合用户需求的大码女装，往往只有运动装和睡衣。

有些女性为了找到更合适的衣服，干脆抛弃女装。这背后有一种oversize的趋势，有些是“被迫无所作为”。根据“四象工作室”关于“*男装”的微博分析，发现“女装不符合需求”是女性*男装的最大原因。所以，与其强迫自己穿女装，不如直接抢男生的衣柜。

小红书用户@彭于晏展示女友的衣服小红书用户@彭于晏雨燕展示女友的衣服。

谁规范了女装尺码？

19世纪上半叶，比利时数学家阿道夫·凯特勒进行了第一次人体测量，并根据人体测量的变化发展了一套服装尺码标准化系统。1844年，他根据不同群体的身高、体重、胸围的差异，得出了一个理论上的频数分布，为服装号型设计的标准化体系奠定了基础。

阿道夫·凯特勒和他的测量和阿道夫·凯特勒的测量值。

1884年，根据纽约瓦萨学院收集的女性身高数据，美国第一次规范了服装尺码。此后，中国和欧洲相继出台了适合自己国家和地区的服装标准。以我国女装号型规定为例。S码一般适合40-45kg的女性，M码是47.5-52.5kg，大号大概是55-62.5kg。

由纺织工业部制定并经国家技术监督局批准的统一国家标准GB1335-1991《服装尺寸》自1992年开始在中国实施，并于2009年进行了更新。

根据最新的GB/T 1335.2-2008《服装尺码女装》，110斤以下的女性只是中等尺码，但当你点击小红书搜索“110斤”时，你会发现这个体重至今演变成了“微胖”。

似乎不仅普通人不符合潮流，规范也不够时尚。

《中国成年人体型GB/T 10000-1988》中的腰围数据也显示，我国18-55岁的中青年女性，90%的腰围在68cm以上，最集中的区域是68-90cm的范围，也就是淘宝红装的L码，也就是所谓的均码。

然而，正如上文所述，影响我们对服装尺码认知的不仅仅是这些白纸黑字的规定，引领潮流的还有时尚行业。

第二次世界大战后，时尚界不断向大众输出娇小瘦弱的女性美。所以，在那段时间里，无论是受到全球千千万万人喜爱的迪士尼公主，还是至今被人津津乐道的梦露，都是在这种审美下创造出来的“产物”。

直到90年代，女性和市场越来越呼吁身体多样性的回归，时尚界也在积极求变求新。以超模Emme为代表的第一批大码模特出现，Ashley Stewart、Torrid等品牌推出多个尺码的衣服。1980年，意大利高级定制品牌Max Mara推出专为大码女性设计的分支系列Marina Rinaldi，宣告了世界上第一个高级定制的诞生。《Plus的力量》一书的作者吉安卢卡·鲁索(Gianluca Russo)指出，“上世纪90年代的大码时装引领了当时的潮流”。

在千禧年，由于小报和电影文化的影响，明星的身影更容易被人指指点点。一时间，“胖”又成了原罪，腰小的Y2K开始流行。抛弃时尚行业的多样性，甚至对大码人群的污名化越来越明目张胆。“从好莱坞到纽约时装周的秀场，瘦是最好的趋势”，鲁索指出。“从名人减肥到模特走秀，年轻人的想法正在被这些信息影响，不管他们是否意识到了这一点。”

但“骨感美女”并没有一直占据时尚界。2010年，随着社交媒体的兴起，用户开始大胆发声，在意见领袖的引导下，大号的势头越来越大。从设计师扩大衣服尺寸范围到采用更主流的各种尺寸，以及授予大码名人如利佐、艾迪·布莱恩特和詹妮佛·库里奇作为时尚偶像的地位，时装业一度将大码作为一种趋势。也是在这一时期，一份报告将大码时装市场的价值定为240亿美元。

大码演员Aidy Bryan，主要作品有《超凡蜘蛛侠2》等大演员艾迪·布莱恩，主要作品有《超凡蜘蛛侠2》等。

然而，2020年，很多在大尺寸领域发力的品牌都宣告“失败”。Loft在Instagram上宣布不再提供18码以上的衣服(中国是M码)；加拿大大型零售商Addition Elle将于2020年关闭；从2021年8月，Old Navy在大型商店推出卓越的Bodequality计划到宣布减少，用了不到一年的时间。

根据Fashion Spot的季节性报告，在2020年春季达到顶峰后，纽约时装周的身体多样性也开始急剧下降，大码模特的数量从68个下降到秋季的27个。

提倡小尺寸和增加大尺寸反复角力，总是拉扯，却总是占上风。

为什么首选「小尺寸」？

应该穿多大码，从S到L存在怎样的鄙视链？决定审美取向的是时尚圈和服装厂商。它们共同决定了我们的身体标准。

虽然每个国家都有自己的尺码规格，但我们仍然无法知道一个人的身材是多少码。每个品牌在生产中使用的版本不同，测量点也不一样。最后，衣服尺码的定性就大不一样了。虚荣尺寸的存在就不用说了，似乎就是品牌在告诉消费者，“我说你什么尺寸你就是什么尺寸”。

女性为了突出独特的女性美，穿上压迫性的胸衣，塑造出高耸双峰、纤腰的形象，既在着装上有意识地夸大了胸部，又迎合了男性审美。

在20世纪20年代和30年代，当女性终于放下胸衣时，平胸开始主宰时尚界。所以“不爱大胸”的潮流和“崇尚瘦人”的潮流本质上是互补的。尤其是在20世纪60年代，英国模特崔姬太瘦，胸部看起来像一个未发育的孩子，这迅速打破了玛丽莲·梦露等性感女星创造的曲线美法则。

崔姬崔姬

这种来自“雌雄同体中性魅力”的影响一直影响到今天。平胸身材在一定程度上意味着稳定和长期的盈利，其影响力不会在一个赛季后消失得无影无踪。所以直到今年，我们都很难找到高端设计师的大码衣服。“这些0-10码的衣服通常只适合身材娇小的人，就是穿这些衣服的时候，根本穿不进文胸。”《赫芬顿邮报》指出。

平胸的中性审美可以带来稳定性和长期盈利，这也是经典款长久繁荣的主要原因。既然这一块的市场已经很好了，自然很多品牌都不想“冒险”大尺寸，这里面充满了未知的领域。

尤其是在金融危机和新冠肺炎疫情的影响下，品牌变得越来越保守。“扩大规模是一项非常昂贵的工作，”从事品牌投资扩张的尼科莱特·梅森指出。“当品牌专注于原有的底线时，往往不需要冒太大的风险，所以会把现有的资源集中在有消费能力的已知客户上。”

DIOR 本季秀场本季迪奥时装秀

扩大规模，进入多元化市场，意味着品牌从生产设备、尺码表、定价到*渠道都需要全新的升级，但这些高投入并不意味着能带来高收入。尤其是在大码服装往往需要更多面料，成本增加的背景下，如果所有尺码不能统一定价，往往会导致消费者的不满。例如，英国零售商New Look被指控在2018年向顾客征收“脂肪税”，因为他们的大码服装价格比同类服装高出15%。

况且大码服装的客户还处于不成熟阶段。2020年5月一淘数据显示，一淘大码女装总*额仅为13.8亿元，仅占一淘全品类女装市场份额的4.4%。可见消费者对大尺寸的接受度还有待提高。因此，如果你只是“漫无目的地喊缺乏多样性，而不宣传那些已经准备好并愿意被预订的大码模特，就很难有实质性的效果”，安德·伍德在时装秀上指出。

阻碍尺寸多样化的力量太大了。

理想:每个数字都是平等的。既然有XS，就允许XXL存在，不应该有鄙视链；

现实:在时尚感面前，瘦才是王道。

根据一项行业调查，女性对大码衣服有一种天然的抵触情绪。假设两件标有相同尺码的衣服试穿效果不同，即使大码的衣服更合身，女性也倾向于选择小码的。

于是品牌精心策划了一个“虚荣心尺码”骗局，把原本尺码的衣服变大变小，*销量。

临床心理学家、《反节食计划》一书的作者亚历克西斯·科纳森(Alexis Conason)表示，虚荣尺码“操纵”消费者将尺码与自我价值捆绑在一起，以至于他们购*的衣服可能连自己都不喜欢。消费者这样做主要是因为小尺寸的体面和品牌创造的“错觉”。

尺寸虚荣心，却不断*身体焦虑和社交恐惧。

哲学家普列汉诺夫(плеханов)曾说:“绝对美的标准不存在，也不可能存在。”

与其说时尚感=能穿S码，不如想想这个公式是谁制定的。毕竟现在oversize也可以走在潮流的前面。

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