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今天优秀啦小编整理了buco品牌相关信息，希望在这方面能够更好的大家。

帕玛拉特在信息控制风险方面存在哪些问题

帕玛拉特公司是意大利的第八大企业，以食品生产闻名于世。2003年底，帕玛拉特突然申请破产保护，在意大利引起轩然*，被称为欧洲的“安然事件”。
帕玛拉特事件的曝光，引起了世界各闹银国及相关组织的关注，国际会计师联合会（IFAC）就此事件呼吁对所有与财务信息生成直接或间接相关的人员加强警惕，既包括公司的管理当局和他们的顾问，也包括审计委员会和会计师事务所。中注协专门组织人员对此事件进行追踪研究，将有关情况进行了整理，供参考。

帕玛拉特事件的由来、暴露出的问题及进展

帕玛拉特公司是意大利的第八大企业，向以食品生产享誉世界。2003年底，帕玛拉特申请破产保护，在意大利引起轩然*，导致全世界又将目光投向上市公司的财务欺诈行为，并探究问题的根源。现将有关情况整理如下：
一、帕玛拉特危机的爆发
帕玛拉特成立于1961年，是一家拥有40多年历史的家族企业，主要生产和*牛奶、酸奶酪、果汁、冰淇淋、蔬菜罐头、烘烤食品以及番茄制品等。它旗下的品牌很多，除Parmalat品牌外，还拥有其他著名的品牌，如Chef、Mr. Day、Beatrice、Blackdiamond等，并拥有AC米兰俱乐部。
帕玛拉特从意大利一个默默无闻的小镇起家，逐渐发展成为食品生产企业的跨国公司，在30多个国家建立了139家加工厂，雇员人数超过36,356名。其创始人为卡利斯托.坦齐（Calisto Tanzi），坦齐对帕玛拉特的管理一直延续到2003年12月。在公司出现危机后，其职务由重组专家恩里科.邦迪（Enrico Bondi）取代。
帕液中宴玛拉特在债券市场是一个重量级客户，过去一直对外负担巨额债务。由于公司声称拥有雄厚的现金储备，不良信用并未引起投资者及有关方面的重视。帕玛拉特危机的爆发是在2003年11月中旬。由于公司突然宣布无法偿还到期价值1.5亿欧元的债券培亮，从而引起了审计师和银行对其财务状况的警觉；而当宣称无法清偿在凯曼群岛大约5亿欧元的共同基金时，真正的恐慌开始了。帕玛拉特的股票价格在几个星期内持续跌落，在12月份下跌了87%。同时，标准普尔将帕玛拉特的信用评级降低至最低一级D, 这无疑是雪上加霜。2003年12月27日，帕玛拉特向帕尔马地方破产法院申请破产保护并得到批准。
二、财务欺诈是导致危机的元凶
帕玛拉特危机是其管理当局进行财务欺诈导致的。在初步调查之后，意大利检查人员表示，在过去长达15年的时间里，帕玛拉特管理当局通过伪造会计记录，以虚增资产的方法弥补了累计高达162亿美元的负债。欺诈的目的不外乎两个，一是隐瞒公司因长期扩张而导致的严重财务亏空，一是把资金从帕玛拉特（其中坦齐家族占有51%的股份）转移到坦齐家族完全控股的其他公司。
帕玛拉特财务欺诈的手法包括以下四个方面：
（一）利用衍生金融工具和复杂的财务交易掩盖负债
帕玛拉特通过花旗集团（Citigroup）、美林证券（Merrill Lynch）等投资银行进行操作，利用衍生金融工具和复杂的财务交易掩盖负债。在过去几年，帕玛拉特一直利用这种手段粉饰资产负债表。例如，在1999年，帕玛拉特向花旗集团借款1.17亿欧元，但这笔借款却由花旗集团的一家分公司Buconero （意大利语意思为“黑洞”）以“投资”形式流向帕玛拉特，从而掩盖了负债。
（二）伪造文件虚报银行存款
帕玛拉特通过伪造文件，声称通过其凯曼群岛的分公司Bonlat将价值49亿美元的资金（大约占其资产的38%）存放在美洲银行账户。但美洲银行在2003年12月19日称，帕玛拉特集团设立的账户并不存在，而且提供证明文件也是假的。
（三）利用关联方转移资金
帕玛拉特利用复杂的公司结构和众多的海外公司转移资金。据《华尔街日报》报道，帕玛拉特注册在荷属安德列斯群岛的两家公司——Curcastle和Zilpa是用来转移资金的工具。操作方法是，坦齐指使有关人员伪造虚假文件，以证明帕玛拉特对这两家公司负债，然后帕玛拉特将资金注入这两家公司，再由这两家公司将资金转移到坦齐家族控制的公司。到1998年，帕玛拉特对两家公司的虚假负债达到了19亿美元。
（四）设立投资基金转移资金
帕玛拉特与注册在凯曼群岛一家神秘的证券投资基金Epicurum的关系扑朔迷离。Epicurum基金成立于2002年，对外声称主要投资于休闲、旅游和食品业。在其成立两个月后，帕玛拉特就对它投资6.17亿美元，并承诺将继续投资1.54亿美元，成为Epicurum基金最大的投资者。同样，这笔投资也是通过Bonlat分公司流出的，且没有向投资者公告，甚至董事会的两名成员在接受采访时也称毫不知情。越来越多的证据显示，在坦齐的授意下，帕玛拉特的财务总监通纳（Fausto Tonna）和一名外聘律师兹尼（Zini）建立了这个基金，目的是向坦齐的家族企业转移资金。
目前，没有人能确切知道流出的资金是被用于弥补经营亏损和偿还债务，还是被管理当局中饱私囊。坦齐向调查人员承认，公司利用编造假账方式掩盖了高达100亿美元的损失，并使帕玛拉特不断获得借款。同时坦齐也承认，还有大约6.2亿美元（检查人员相信这一数字可能高达10亿美元）的假账掩盖了家族拥有的其他公司的亏损。
三、暴露出的问题
帕玛拉特事件暴露出与生成财务信息链条相关的问题，既涉及公司本身，又涉及*监管机构、相关利益者和审计师。
（一）公司治理结构
一股独大的缺陷。帕玛拉特事件暴露出欧洲最大的跨国公司存在着巨大的财务透明度缺陷。《商业周刊》评论说，像许多欧洲公司一样，对帕玛拉特这种家族控制的企业，要从公司治理结构和外部监督上进行完善非常困难。美国《洛衫矶时报》指出，“帕玛拉特事件本质上是意大利特有的问题——这种看法令商界领导、政治家和投资者难以接受。因为美国安然公司垮台的时候，他们还认为这种大规模的企业丑闻不会发生在意大利。他们以为，如果一个家族的财富全部押在公司的股票上，这个家族就可以确保没有人能够做假账损害公司利益。” 意大利的农业部长詹尼.阿莱曼诺（Giovanni Alemanno）指出：“帕玛拉特的规模大大扩展，然而结构却保持未变。这就是弱点所在。”
（二）*监管机构
*监管机构的疏忽。意大利负责证券市场监管的专门机构Consob备受诟病，就在其鼻子底下，帕玛拉特肆无忌惮地瞒天过海，Consob竟毫无察觉。许多专家认为，这是意大利放任自流的企业文化的后果，但投资者抱怨在意大利到底还有多少像帕玛拉特这样的企业。
（三）相关利益者
相关利益者涉嫌合谋。在帕玛拉特事件中，一些相关利益者也扮演了不光彩的角色。花旗集团和美林证券等投资银行为帕玛拉特设计衍生金融工具和复杂的财务交易，使之能够向海外转移资金，并利用这种交易进行投机。通纳的供词导致越来越多的相关利益者被牵扯进这一丑闻。企业方面，瑞典利乐集团包装回扣被曝光后（该回扣大部分被装进了坦齐家族的口袋），利乐公司在2004年1月12日宣布要进行内部调查。银行方面，意大利司法部门对美洲银行米兰办事处搜查之后，又对Capitalia银行的行长进行调查，因为坦齐供认该行长向其施加压力，要求以较高的价格*一些企业，其中包括正在清算的公司Eurolat。
（四）审计师
审计师的独立性。从1990至1999年，均富（Grant Thornton）一直向帕玛拉特提供审计服务。1999年，在意大利法律的强制要求下，帕玛拉特将其审计师轮换为德勤。但是，均富仍然向帕玛拉特的海外分公司提供审计服务。帕玛拉特将资金由荷属安德列斯群岛转移到凯曼群岛。
据报道，审计师第一次询问凯曼群岛的账户是在2002年12月，并在2003年3月收到一封来自美国银行的信件，确认了这一账户的存在。这封信显然是在帕玛拉特高层官员授意下伪造的。这封信确认，有高达49亿美元的存款归属于Bonlat分公司，而负责Bonlat分公司审计工作的均富在收到这个确认函后，将这笔资金列在了Bonlat分公司的资产目录中，而负责整个帕玛拉特集团审计的德勤随后也在会计报表上签字认可。然而通纳供认，均富的会计人员建议他建立另外一家公司以代替Curcastl和Zipla公司。因此，在1998年，帕玛拉特设立了Bonlat分公司，由均富负责审计。此后，Bonlat分公司成为*一系列阴谋诡计的中心环节。
2003年2月，帕玛拉特推迟对一笔到期债券的还本付息，此举大大激怒了投资者。均富要求了解更多关于Epicurum基金的情况，查看基金董事会成员的名单，以核实是否存在关联交易。在经过复核名单（只是认为名字听起来不像意大利人）和听取了律师（外聘律师兹尼）的解释后，均富将该投资在其审计的资产负债表上认可为现金和可流通的有价证券，但没有提及Epicurum基金这个名字。直到2003年8月，均富要求提供Epicurum基金的资产负债表，以使能够对投资进行估价，但帕玛拉特告诉没有这些资料。均富随即将该情况报告了德勤，后者表示拒绝接受帕玛拉特第三季度的财务报表，并通知了意大利证券监管机构Consob。
关于审计师的责任，由于目前案件尚在调查中，尚不得知均富和德勤是否涉嫌舞弊，究竟承担多大责任。均富在一份声明中声称自己是受害者，而德勤则表示第一次发现帕玛拉特存在会计问题是在2003年10月31日。
四、意大利*采取的措施
帕玛拉特事件爆发后，意大利*迅速作出反应，采取了一系列措施，以减轻由此对社会造成的震荡。
（一）对帕玛拉特开展司法调查和处理
意大利*目前正对帕玛拉特财务欺诈行为进行司法调查，逮捕了包括坦齐在内的8名高级管理人员。改组后的帕玛拉特管理当局也聘请普华永道所对公司的账目进行核查，以弄*实的财务状况情况。从司法的角度看，将对坦齐等涉案人员提出正式起诉。鉴于舞弊金额巨大，法官将很快立案。
（二）对帕玛拉特进行破产保护
帕玛拉特事件发生后，意大利总理贝鲁斯科尼（Silvio Berlusconi）表示要尽力挽救帕玛拉特公司。意大利*召开了紧急内阁会议，出台了一系列保护债权人和公司员工的措施，这些措施将以法律形式固定下来。在*的支持下，将任命特别专员负责对公司进行重组。在*这项破产法规保护下，帕玛拉特停止了对旧债的清偿。在新的管理当局确定真实的资产负债状况以及重组运营结构后，公司将继续经营。帕玛拉特新任首席执行官鲍迪（Enrico Bondi）将在180天内向*监管机关提出财务和产业计划，如果重组不成功，帕玛拉特将被清算。根据意大利的破产法，帕玛拉特最多可以得到两年的破产保护。
（三）对金融监管体制进行改革
据英国《金融时报》报道，意大利财政经济部长特雷蒙蒂（Tremonti）1月6日表示，希望能够对现行的金融监管体制进行改革。由于公司的股票发行、债券发行、保险业和养老基金分属不同的机构管理，意大利计划仿照英国金融监管委员会，建立一个统一的监管机构，以协调行动并加强独立性。此外，他还表示，要推进审计制度现代化进程，采用国际准则是这一改革的关键部分。
五、国际会计师联合会对帕玛拉特事件的反应
针对帕玛拉特事件，国际会计师联合会（IFAC）呼吁对所有与财务信息生成直接或间接相关的人员加强警惕，既包括公司的管理当局和及其顾问，也包括公司审计委员会和会计师事务所。
IFAC主席Rene Ricol强调：“帕玛拉特事件说明，尽管各国*、国际监管机构、国际会计师联合会、各国会计组织以及其他机构已经采用了各种加强和完善公司治理规则、法规和审计准则的方法，但是如果涉及财务报告的各方没有完全遵循新规定的精神和条款，且各国法律也没有强制要求执行这些规定，实现该目标是非常困难的。”
就帕玛拉特事件而言，在这样长的期间内，高水平的和显然有能力的公司经理串通起来舞弊，这一事实表明，当公司董事会的部分高级管理人员对于诚实采取行动并非出于真正自愿时，成功实施有效的安全措施是困难的。
国际会计师联合会反对使用过于复杂的财务结构和避税场所作为妨碍报告透明度以及违反法律和规章要求的手段。因为上述手段导致与腐败相关的金钱转移以及洗黑钱日益增加，使得审计师难以对财务交易进行追查，破坏了财务报表的准确性和透明度。

bincoo与zigo哪个牌子的摩卡壶好用一些呀

都好。
1、bincoo 摩卡壶 是一个非常好看的摩卡壶，一个人用正合适，可以做三杯Espresso，等于陪漏是一杯 黑咖啡 的量吧。煮咖啡的时间非常快，就一会芦碰烂儿的功夫。
2、zigo摩卡壶也是不错的，吵脊而且价格要便宜很多。zigo内部做工也很好，外观也很漂亮，材质也很好。两者都好，各有各的好吹。

buco j100 哪儿产的

产自美国。
BUCO于1930年代创立于美国，是机车文化的代表品牌之一，创立不游谨渗久后的1940年代WW2爆发，美国参与的战区跨越了欧亚大陆，也跨越了不同气候带，强烈*神脊了美国晌模服装设计上注重机能与实用的设定，材质选择上也更加务实。
自1950年代开始，BUCO在美国机车文化发展至极致兴盛的时期奠定了多款经典的样式，诸如J100,J24,J31等都是依据骑士在骑乘机车时的各项需求而设计出的款式。

复古玩家要寻找收藏级别的古董,来东京就对了 - 百度...

作者 ：LIANGBIAOYU

从初三暑假最早在家乡接触到古着丹宁衣物，到现在浸淫美式复古风格服饰已达八年之久。此次有幸前往东京去挖掘“美式复古”更为丰富的故事。话不多说，请往下看。

说起“美式复古”一定离不开“复刻”二字，“复刻”一定程度上减轻了消费者的选择困难症，毕竟能够历经岁月保留下来的款式一定是经过层层筛选的传世之作。我也常常会执着于复古类衣物经年着用后显露出的效果，会为这类 历久弥新 的质感所感动。

此次，我便来带领大家来逛逛位于东京的四家复古风格店铺，来一探“美式复古”的奥秘。

The Real McCoy'S 创立于 1990 年，在二十多年前的网络并未普及之时代，凭借着自身用心的设计以及对于产品质量的高要求与执着而迅速走红成为 Amarican Casual 届的王者，并以 The Ultimate Seeker 作为其品牌价值核心。而此次要详细介绍的便是 The REAL McCOY'S Tokyo Flagship。

The REAL McCOY'S 自成立以来以 1900 年代到 70 年代的美国服饰配件作为自身产品设计的原型。旗下品牌产品根据不同的风格领域分为三大种类：

1. 军事复刻系列：以 The REAL McCOY'S 为主线品牌，复刻二战之后的美军军服为主。

2. Workwear, Sports, Cowboy & Ivy（工装，运动，西部风格以及大学风格系列）：稍显年轻化的风格系列，旗下品牌包含 Joe McCOY'S、8 HOURS、Double Diamond 等品牌。

3. Motocycle（机车服饰系列）：以创立于 19 30 年代的美国品牌 Buco 为 主线。

东京店内最难得的地方在于店内仍然保有大量已停产的产品，以及各式各样的老古董藏物，像是各类元年军品、老箱包。你可以在角落里找到元年 Buddy Lee 的娃娃，负一层巨大的空间容纳着各类让人眼花缭乱的 vintage 物品以及 RM 现行产品。不管是军事、西部、工装、机车还是校园运动风格迷都一定能够在其中找到中意的物品，这里就是老炮玩家的宝藏地。

为了保证其高品质做工，The REAL McCOY'S 独立设立工厂生产衣物，并与其他顶尖代工厂合作。

时常会思考专研美式复古风格服饰的意义所在，就像有时会沉浸于某种电影或者想象画面，例如看到《Brokeback Mountain》里西斯莱杰穿着 LEE Storm Jacket 站立于美国西部高山之前，我会去想拥有这件衣服，有一天我会穿着它融入改斗局我的日常中。

这类风格看似受众狭窄，但是不同国家地区，不同肤色种族，各行各业的人们都可以穿着它们融入于各自的日常生活中。这个问题也许永远都不会有最正确的答案，就如 The REAL McCOY'S 的核心理念“The Ultimate Seeker”也不仅仅是一个定义，同时也是过程。

地址：6-chōme-6-25-8 Jingūmae, Shibuya City, Tōkyō-to

创立于 1971 年的 LEATH ER ARTS & CRAFTS MOTO，贩售各种与皮革、银饰相关的手作物件，是由日本享有盛名，并被视为无形文化财产的本池秀夫（Hideo Motoike）所创立。

他在一趟欧洲旅行当中，遇见了意大利陶器人偶的艺术家过后回到日本，决定以皮革作核让为素材，成为一位皮革雕塑的人偶艺术家。也因为本池秀夫名字当中“本”的发音为“MOTO”，在中文亦有根本源头之意思，所以取名为“MOTO”。

MOTO 此间店位于东京南青山，店铺经理是本池家的老三——本池良太。其父偏好古着，大哥喜欢意大利正装，二哥是学艺术的，良太本人喜欢街头文化也当过 DJ，也有玩过滑板，他认为 MOTO 其实囊括了各种次文化的精髓。

此次去的时候正巧碰到本池良太在给顾客的 MOTO 皮靴护理手刷上色。

置身店内，会发现其中不少东西都参考了各种各样的西方元素，本池良太也说到他们希望 MOTO 更加国际化，但是他销慎们所有的东西都是手工*而成，为了维持品质，很难大量生产，所以国际化的目标是需要一步步慢慢来的。

就像友人定制的 MOTO 马皮工程师靴，足足等了大半年之久（笑），可见 MOTO 的产量之小而珍贵。

MOTO 旗下目前划分为众多支线例如 MOTO LEATHER 来*皮具单品；MOTO SILVER 来创作自我风格的银饰作品；有着女装品牌 MOTO WOMEN 以及机车骑士风格品牌 MOTOR。MOTO 不仅仅是服饰品牌，也是 艺术 。

地址：〒 107-0062 东京都港区南青山 4-17-9

Belafonte Ragtime 位 于东京涩谷区，没有任何标志性招牌，所以并不是很起眼。根据店员 Tom 所提供的位置，跟着导航到跟前的却是店铺相反的一面，后来等 Tom 出来才找到了本店。

Belafonte 的模特兼店员 Tom 是个英国人，来东京已经多年，原本是平面模特，后来出于对 Belafonte 的兴趣以及热爱便投身其中。如今还是能够在各大品牌的 Lookbook 上看到 Tom 的身影。

Belafonte 于 2012 年由东京设计师田中升（Noboru Tanaka）所创立。田中升先生创立 Belafonte 的初衷即是创造符合其个人愿景、以及能够融入日常生活的服饰。Belafonte 并不会追求原汁原味的复刻，而是去采用过去的优良设计，加以运用自己的审美及触感来*对客人具有独特吸引力的产品。这类设计上的自由也是 Belafonte 所追求的。

值得一提的是，现在 Belafonte 店铺的前身便是 Core fighter。

店内挂着的小猫玩偶，丢失了一颗眼睛（其实很像 Wink），我问 Tom 为什么店内会有这样一个商品存在，他说他也不知道，可能就是为了好玩哈哈。

也许大家对于 Belafonte 的第一印象会是不那么硬核的 At Last & Co，但是相较于 AL，Belafonte 有着更亲民的价格以及更为丰富的产品线。“ 多元化 ”会是 Belafonte 所坚持的特质，品牌喜欢玩味的个性也会是 Belafonte 消费者的心头所好。

地址：3-chōme-61-11 Sendagaya, Shibuya City, Tōkyō-to 151-0051

走进店内最亲 切的一句话就是店长的“I remember you!”。东京店门口的橱窗电视播放着马龙白兰度的电影，晕黄的灯光以及橱窗陈列形成了浓浓的故事感。

由边见馨创立的品牌 At Last & Co 在创立伊始就定位营造“ 一个完全大人感的世界 ”，并以 20s - 50s 为品牌的设计灵感。以过去的阔短版型为基础，版型并不加以改动，聘用老师傅重制打版，独立开模五金扣具。At Last & Co 善于挖掘属于过去那个美好年代的旧衣物，将之重现给受众。

值得一提的是，边见馨前一个参与创立的品牌便是 Tenderloin，昵称“里脊肉”，到现在也还是木村拓哉的爱用品牌。

店内基本禁止代购，店员会查看商品是否为顾客尺码再确认*，定番经常售空。通常情况下周五或周六会上架少量新品，喜欢的同好可以把握好时机以免扑空。

地址：3-chōme-12-3 Kitaaoyama, 港区 Minato City, Tōkyō-to 107-0061

这几家复古品牌店铺既有在一定风格钻研到极致的，也有走着多元化亲民路线的。曾经跟服饰业内的大咖聊天时感慨道：“我不想一辈子都像阿美咔叽老炮们到老都是一种风格。” 他说道，你又怎么知道他们年轻时玩的不是其他风格呢？

将消失于世的经典款式再现是一件很迷人的事情，好的复刻能将属于过去那个美好年代的经典作品重现给当代的消费者，这是幸福的，可以是“ 拯救 ”亦可以是“ 保留 ”。服饰搭配最重要的还是适合自己，能够融入日常生活中。

“美式复古”可以只是一块敲门砖，你可以从一双 Red Wing 穿起，可以从一条杂牌原色牛仔裤养起，甚至连 Uniqlo 都可以很“咔叽”。

江南皮革厂倒闭了,但这些很难倒:几家始终做高品质皮...

在复古这个领域，基本上材料的好坏就完全决定了产品的质感，尤其是皮衣皮靴皮包这类皮革制品。下面介绍几家坚持传统艺能、始终生产高品质皮革的皮革厂，以及他们的代表皮料。

简单来说，认准这些有名气、有口碑的皮革厂，相比在文案中大吹特吹质感多么好成本多么高、却对到底用的什么皮含糊其辞的产品，明显会更稳一点。

P.S：为了避免图片 版权问题 ， 有实物的皮我都尽量用自己的图了~此外也没有介绍的特别全 ，还有法国德国的好几家（Annonay、Hass、Weinheimer等等）都没写上去。

全文共计5200字，66图，预计阅读时间8分钟

这家百年皮厂的名气实在太大了，几乎所有入坑的朋友都知道。Horween的客户不要太多，基本上只要是叫得上名字的皮鞋品牌都用过他们的皮（当然国内一些叫不上名字的牌子也在用）：Wesco、White's、Viberg、Alden、Wolverine、Chippewa、Clinch……不要太多。

产品线很广，包含大家熟悉的CXL、马臀、Latigo在内，一共有50多种皮革了。。。

全部介绍是不可能的，而且我也懂不了那么多，只能讲讲熟悉的：

工装上经常看到的皮，特点是油脂丰富，看着光亮，穿久了出茶芯patina，自修复性强。这是一种复合鞣制的全粒面皮，先铬鞣再植鞣，Horween介绍总共需要28个工作日鞣制完成。一般来说铬鞣的皮比较柔软，耐用；植鞣的皮比较硬，会产生好看的patina效果。CXL综合了铬鞣和植鞣的优点。

自购Loyal Stricklin的CXL酒红色牛皮↑

因为过于常见，所以CXL的争议很大，有人说它过誉了，有人说是情怀，有人说易松面，还有人甚至说它是二层修面。。。 其中大部分是商家逐利行为 ：觉得CXL太常见没得吹价格透明*不了高价，所以就踩一下CXL，去吹大家不了解的、利润高的皮。

自购Loyal Stricklin的CXL酒红色牛皮↑

我只能说，以官网说法为准吧，霍尔文已经说CXL是全粒面了，而且是一种用秘制配方鞣制了100多年、相当成熟的皮种，口碑在那里，不然双W、Viberg、Alden他们也不会一直在用。

自购John Lofgren的CXL黑色牛皮↑

我个人觉得CXL是一种综合性能不错，很适合工装旧化效果的皮，除了 延展性 大导致长期使用会被拉伸这种“缺点”外，综合性能是要比那些名不见经传的高价皮更好的。由于CXL大家都在用，出货量很大，所以总有 幸存者偏差 ，由此还产生了国内CXL不如国外CXL的说法，让人比较无语。。。详细可以参考之前写的皮革松面文章，这里面的影响因素很多，不能简单的错误归因国内不如国外。

自购Shonest密度超高的CXL 威士忌 牛皮↑

CXL马皮牛皮都有，而且CXL马皮还会分前身皮（horsefront）和长条皮（Strip）。Aero喜欢用CXL马前身皮做皮衣。而长条皮因为靠近马*，一般来说密度高， 生长纹 少，拿来做鞋质感不错。

自购Shonest CXL Strip黑色马皮↑

H马臀被誉为皮革中的钻石，地位很高。由于物以稀而贵，所以很多人会对此产生信仰，即便没*过也喜欢把它挂在嘴边以凸显自己博学强知，甚至把它吹上天。其实说白了这就是一种很亮、密度很高、褶皱很特别的皮，以及加工繁琐、鞣制时间长，除此之外并没有太多值得吹的地方了。此外马臀很怕水，下雨最好别穿。

自购Horween Cigar色马臀↑

再就是个人觉得H马臀和其他马臀（日本新禧、小川、宫内，英国Clayton，意大利马臀等等）是两种东西，鞋子的话能*H马臀就*H马臀。

与CXL一样也是复合鞣制的全粒面皮，但我个人简轿感觉Latigo油脂没有CXL那么丰富，散型再就是会比CXL更硬一点。此外，不同颜色的Latigo，皮革性质也有拦掘肆所不同，不太好一概而论。比如Moc色的Latigo，看着就是皮革原色，密度相当大，同时也比较硬。

而Natural色的Latigo看起来是比原色皮更浅的颜色，呈现的却是柔软的质感。

自购Natural色Latigo旧化对比图↑

很有趣的一种皮，用的是皮革的肉面，经过各种处理后上了一层蜡。因为蜡并不会附着的很牢固，所以一点磕碰剐蹭就会露出皮的底色，形成风味很浓的旧化效果，斑驳且粗犷。这是种令人爱憎分明的皮，喜欢的人会很喜欢，讨厌的人就觉得太粗犷了。。

据我在reddit上的了解，它就是CXL不做最后2步的染色抛光处理，然后使用皮革的肉面，在上面涂上蜡，就制成了waxed flesh，所以它也是一种耐用的复鞣全粒面皮。

说Dublin之前可以简单说下Essex，这是种 植鞣革 ，据Horween所说用了和马臀同样的鞣制方法，但原材料是牛皮。常见的Essex是原色的，而Dublin则是Essex上蜡上油再经过处理的版本。从我*的Dublin来看，皮面普遍风格原始粗犷，生产纹比较常见。

自购Dublin English Tan↑

一家创立比Horween更早的美国皮革厂， 历史 超过150年，主要*各种原始粗犷的植鞣革。WC在国内的名气很低很低，比一些意大利皮革厂更没存在感，更别说Horween了。我试着在TB搜了搜，结果发现了海觉用这个植鞣革做的6mm厚重口味腰带，看起来旧化效果挺带感。

比较巧的是，Wickett & Craig也有一种名为Latigo的皮，密度很高并且还比较重磅，日本地位很高的Clinch就用过这种Latigo进行手工刷色：

感觉美国除了Horween之外，其他皮厂的名气都一般般了，而且都专注于植鞣革生产，不过 历史 都挺悠久的，比如上面的Wickett & Craig和这里的Hermann Oak。

Hermann Oak 1881年成立，官网上的产品类目主要有马具马缰、皮鞋中底、皮带条，而且， 赫尔曼 橡树也有Latigo。以前我只知道Horween有Latigo，检索了一番才知道原来大家都有。。。不过赫尔曼橡树的这个Latigo是100%植鞣的，不像Horween的是复合鞣制。

我自己*过赫尔曼橡树中底做的鞋：

以及使用赫尔曼橡树植鞣革带条的Companion：

这家美国皮革厂名字的缩写很好记，可以拿来骂人。因为被红翼爸爸*了，所以S.B Foot的体量相对来说挺大的。

自购的875↑

875用的Oro Legacy皮革，Beckman用的FeatherStone皮革，这些名字比较熟悉的皮都是S.B Foot出品。

自购的9016 Beckman↑

说到iLcea可能知道的人不多，但如果提到Museum Calf，可能知道的人会多一点。iLcea就是生产Museum Calf博物馆小牛皮的皮革厂，成立于1930年代，但后来因为创始人作死而破产了，2014年被另一家意大利皮革公司Gruppo Vecchia Toscana*。

比较瞩目的一种小牛皮，因为皮面颜色深浅不一、具有斑驳的大理石纹路而出名。最初是给Johh Lobb独家使用，后来慢慢地大家都在用了，而且在官网上iLcea把Museum Calf的名字改成了Radica，并且归到了Box calf这个类目下面。

自购红棕Museum Calf↑

自购深棕Museum Calf↑

自购铁灰Museum Calf，但是后处理后变成棕色了↑

这个应该算是一个皮革大类了，好几个皮革厂都有这个名字的皮革，我只*过iLcea的Box calf，感觉就是一种密度和 光泽度 高、褶皱细腻的高品质铬鞣小牛皮。

自购深棕Box calf↑

此外我还*过iLcea的Box铬鞣马皮，拿来做了皮衣，皮面特征和Box calf比较类似，但因为是马皮所以弯折的时候觉得更硬，密度更是夸张到穿不出多少褶子。。。但因为是铬鞣所以整体来说还是可以算比较软的。

自购 日落黄 box马皮↑

此外，偶然在Style Forum上看到iLcea官方账号2014年宣布停产马皮，看来我这个以后可能会升值了。。。

这个厂，玩手工皮具的朋友可能听说过，经常看到的Mirvena Box就是他们生产的。Badalassi Carlo成立了40多年，是意大利植鞣革协会成员。

此外，业内最贵的工装靴——WhiteKloud白云，也有用他们的皮做鞋：

英国复刻皮衣品牌Bill Kelso有使用他们的 植鞣牛皮 做的 哥萨克 皮衣：

之前还看到Astell&Kern用他们的皮做播放器皮套：

大名鼎鼎的Guidi，是有自家皮革厂的，1896年就成立了。早期只是做着皮革厂该做的工作，而做鞋则是很后面的业务了。

Guidi皮革厂历年的客户也不少，其中大部分都是先锋品牌，比如Carpe Diem，Carol Christian Poell，Rick Owens，Layer-0，Incarnation等等。

Guidi最出名的就是植鞣做旧马皮，质感很棒。

自购Guidi马皮↑

简称CFS，成立于1904年的英国皮厂，比Horween还早一年，但名气没那么大。CFS产品线也非常丰富，其中绒面革做的很不错，是Alden、Viberg、Visvim，还有一些英国一线鞋厂的供应商。

一种绒毛非常细腻的绒面小牛皮。CFS通过精选小牛皮原材料，使用独家鞣制配方*而成，反面是柔软的绒面，正面是经过苯胺处理的全粒面。根据CFS官网的介绍——“这是我们最好的绒面皮”。

一些高价位的鞋履品牌会使用这种皮，比如Paolo Scafaro、Saint Crispin's、Antonio Meccariello等等。

非洲野生羚羊皮，CFS使用与Janus Calf相同的鞣制方法来处理这种皮，这种鞣制方法可以最大限度保留皮面的自然特性，在此基础上又加入了足量的蜡质，最终的成品具备粒面自然、保留着原皮伤痕的特征，并且结合了高强度与高柔软度。

福伦达65APO拍的皮面细节↑

按我自己的穿着体验，这种皮柔软有韧性，耐操又舒服。刚开始会觉得有点干，但穿了2年期间打理几次，逐渐吸收油蜡之后就会变得很光亮，是一种很有意思的皮。

自购waxed kudu，全新↑

自购waxed kudu，2年旧化效果↑

J&F J.Baker，1862年因为创始人购*了一家皮革厂而成立，目前是英国最后一家还在用橡树进行鞣制皮革的皮厂。很多*皮带的朋友，嘴里说着的JF马缰，就是这个厂出品的。他们的植鞣革，鞣制过程异常漫长，上面介绍H马臀要鞣制6个月，而JF则要鞣制12个月。也难怪他们的皮带条要*到两三百一根的高价了。

JF马缰的特点就是保留了皮面的原始风格，全粒面的皮革毛孔清晰可见，不像JE那样表层被处理过显得很光亮。不过各有各的好吧，有的人无法接受原始皮面更喜爱看着光亮的，但就皮质而言肯定JF更好点。

自购JF马缰腰带↑

除了JF，英国做马缰的皮革厂还有J&E Sedgwick、Clayton、TWS，感觉产品线都很重合，都是各种马缰马具、高端皮中底，就不多说了。

自购JE马缰腰带↑

经常提到的日本新禧就是它了，成立也比较早，1951年到现在快70年了。专注于*马皮、马臀，很多日本品牌的皮衣如FreeWheelers、The Real Mccoy's、Buco用的就是新禧马皮，同时，美国的Himel Bros、Good wear也很喜欢用，Himel Bros的创始人甚至说新禧马皮是世界上最好的皮衣用皮（对此我很存疑。。。把天神枥木、CXL马长条、加州小熊、Guidi马皮都不放在眼里吗？）

使用新禧马皮的FW穆赫兰道：

新禧马臀拿来做包做小物件我觉得还可以，我自己有一个墨绿新禧马臀钱包，但拿来做鞋还是算了，锁死H马臀吧。

自购新禧马臀钱包↑

除了新禧，日本还有很多小型皮革厂，比如聚集在栃木县的那些，但有些皮厂小到连官网都没有，实在是没法介绍了。这点有点类似于意大利的托斯卡纳地区，那里也有一堆小皮厂，但因为太小，所以很多人就直接叫托斯卡纳皮了。。。

写了这么多，也许有朋友会问，你最推荐什么皮？我想说这个问题没有很好的答案， 不同皮，特性不同价格不同玩法也不同，我觉得只有符合你喜好的才是合适的皮。再说了，我写在文章里面的基本上都是好皮。

有的皮很重磅很硬核，有的皮很油亮，有的皮很舒服，有的皮旧化patina明显，根据自己的喜好来，明白自己到底想要什么，再进行选择就行了。

千万别告诉我你自己都不知道自己想要什么，如果真这样那我只能说：不*立省100%。

以上就是优秀啦小编给大家带来的buco品牌全部内容，希望对大家有所帮助！