服装有多少个品牌(男士品牌服装排名)

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中国服装市场3万亿，只有厂牌没有品牌，下一片蓝海在哪？

10月28日晚间，拉夏贝尔发布公告称，公司近期新增两起诉讼。到目前为止，该公司已涉及58起诉讼，总金额达5.3亿元。

中国著名服装设计师商品企划师 潘俊潘军，中国著名的服装设计师和商品策划人

此外，截至目前，共冻结公司下属银行账户144个，冻结17家子公司股权，查封总价值约17.04亿元的4处房产。

过去拥有9000多家门店的女装巨头“中国ZARA”拉夏贝尔只用了三年时间，就在神坛上陷入债务。

债务堆积如山

拉夏贝尔公告显示，今年9月29日至10月26日，公司有两起新的诉讼案件，涉案金额约184万元。

首先是*合同纠纷。2019年11月1日，原告金丝猴集团威海服装有限公司与新疆恒鼎国际供应链科技有限公司签订加工合同，加工品牌服装。但原告供货后，新疆恒鼎国际拖欠部分货款，经三方协商，债务全部转移至新疆同荣服饰有限公司。截至今年8月2日，原告向*市新城区人民法院提起诉讼，要求新疆同荣服饰支付货款101.43万元、利息8.35万元、律师费4万元及诉讼费用。

第二种情况是租赁合同纠纷。2015年11月，原告凯丹置地(大连)有限公司将位于大连凯丹广场的1446.16平方米商铺租赁给上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司，双方签订了租赁协议。但从2020年3月开始，上海拉夏贝尔一直拖欠合同款。原告于今年9月13日向大连经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求上海拉夏贝尔支付约25.23万元合同款、30万元解除合同违约金、2.7万元律师费及诉讼费用。

截至目前，公司涉及未决/未调解诉讼案件58件，未决诉讼案件金额约5.3亿元。其中，租赁合同纠纷和票据债权纠纷数量较多，分别为16起和14起。金额最大的是担保合同纠纷，涉及金额高达3.11亿元。

截至目前，受金融借款纠纷、施工合同纠纷共31起诉讼案件的影响，公司已查封4处房产。截至今年9月30日，这些被查封的房产账面价值合计约17.01亿元。

此外，截至今年10月26日，共冻结公司及子公司银行账户144个，冻结金额合计约1.26亿元。其中a股募集资金账户43.82万元，h股募集资金账户2404.59元。

因公司涉及诉讼案件，公司17家子公司股权被冻结，涉案总金额约6.73亿元。

对此，拉夏贝尔在公告中表示，诉讼和资产冻结所涉及的事项总体上对公司的*和经营管理产生了一定的影响。目前不排除公司后续或其他资产被冻结。而且公司累计诉讼金额高，可能导致公司融资能力下降，加剧公司资金紧张。

高层变动频繁，前三季度净利润亏损2.89亿。

人事方面，今年以来，拉夏贝尔高管变动频繁。

今年1月，拉夏贝尔董事长段雪峰辞职，张颖当选新董事长。值得注意的是，去年5月，段雪峰刚刚被拉夏贝尔原实控人邢家兴推举上任，但随后被邢家兴提出罢免。对此，邢家兴在接受媒体采访时表示，推选段雪峰上位，是希望他提高公司的管理能力，协调招商政策的执行。然而这些都没有取得进展，段也不想离开，只能被辞退。

今年2月，董事长因工作调整安排，申请辞去公司董事长职务，吴接任。

然而，今年5月，董事长吴连同独立董事递交辞呈。

今年6月，张馨被任命为第四届董事会主席，并将兼任公司法定代表人。张馨的另一个身份是文盛资产股权投资部副总经理。

据了解，文盛资产主要从事金融不良资产的投资管理。今年3月起，上海奇金及其一致行动人文盛资产通过司法拍*方式竞得拉夏贝尔相应股份。三季报最新数据显示，文盛资产目前直接持有拉夏贝尔股份2160万股，占公司总股本的6.49%；上海金金持有拉夏贝尔8520万股股份，占公司总股本的25.62%。

但由于这两家公司之前的业务都不涉及服装行业，自文盛资产“入主”拉夏贝尔后，似乎拉夏贝尔的业绩还没有迎来“转机”。

拉夏贝尔公布的三季报显示，公司前三季度营业收入3.65亿，较去年下降78.16%；归属于母公司所有者的净利润亏损2.89亿元，较去年同期净亏损8亿元有所收窄；基本每股收益为-0.53元，去年同期为-1，520.0元。

实体店集中倒闭的根本原因

值得一提的是，拉夏贝尔的遭遇并不是个例。2010-2016年，是国内服装运动企业发展的高峰期。当时几乎各大品牌都有非常好的销量，这也导致企业采取了广备货、无限扩张的经营策略。

当时的传统服装企业，每*出一件衣服，就要预留2.5件存货用于资产周转，这种现象一直存在到今天。

截至今年6月，马森、七匹狼、雅戈尔等国产品牌积压量分别为32亿、12.64亿、12.7亿。

现在有了电商平台的支持，去库存可以更早实现。那时候国内的库存只能靠扩张门店来降低。

一旦因为新时尚服装的兴起导致销量减少，就只能通过降价打折来清仓，这也给各大品牌造成了不可挽回的损失。

拉夏贝尔被迫承担了巨额债务，因为她没有逃脱这样的法律。为了解决高额债务，拉夏贝尔正在模仿南极人，通过*和*衣服吊牌来维持生意的运转。

现在拉夏贝尔公布了今年第三季度的财务报告。其营收约2.78亿元，利润亏损2.37亿元。截至今年10月9日，拉夏贝尔市值约13亿元，比新上市的120亿元缩水近10倍。

中国没有服装巨头。

遗憾的是，我们这样一个幅员辽阔的国家，至今没有一个国际知名的服装品牌。

14亿人养活了全球最大的纺织服装生产国、消费国和出口国，却没有孕育出一个全球性的品牌，这是一个神话。

中国的服装市场有3万亿的市场，最丰厚的利润都被国外品牌抢走了。在运动领域，耐克和阿迪达斯占据了40%以上的市场份额，而优衣库、Zara、H & M则独领*。从女装到男装，从大众市场到高溢价赛道，国际品牌占据优势。

借助中国市场，优衣库一飞冲天。今年2月17日，优衣库市值突破1000亿美元，超过Zara母公司Inditex，成为全球服装行业的领头羊。

2020财年，优衣库大中华区营收贡献占比22.7%，成为仅次于日本的第二大市场，份额持续增加。截至2020年8月底，中国优衣库门店数量首次超过日本。

除了优衣库，中国市场已经成为许多海外品牌的核心增长引擎。耐克，阿迪达斯，Lululemon，安德玛等。在国内服装行业不景气的情况下也实现了逆势增长。

去年第四季度，中国市场的强劲复苏挽救了高端奢侈品牌惨淡的营收。Moncler、加拿大鹅、、、爱马仕、LV纷纷抓住中国这根“救命稻草”，加速线上线下布局。

国际大牌赚钱技术娴熟，进一步体现了国产品牌的惨淡人气。

中国服装行业增速连续五年下滑，国产品牌集体下滑。在疫情的冲击下，预计2020年中国服装行业收入将蒸发2000亿元，且下滑将加剧。

一组数据反映了严峻的现实:2020年，中国服装行业规模以上企业实现年营业收入1.36万亿元，占GDP比重1.3%，整体规模萎缩11.3%；利润总额640.4亿元，大幅下降21.3%；规模以上服装企业亏损额高达23.16%，亏损企业亏损额同比增长62.41%。

今年，中国服装业规模以上企业1.3万家，比上年减少576家；共生产服装223.73亿件，同比下降7.65%。

无论是宏观层面还是微观层面，国内服装行业的现状可谓一言难尽:

或者在大浪淘沙中被淘汰。

80年代记忆中的美特斯邦威邦威、Pure、真维斯、佐丹奴、七匹狼等老品牌纷纷倒下。

美特斯邦威邦威年复一年遭受巨大损失，*资产以求生存，拉夏贝尔重复了类似的命运。True Weiss进入破产清算。

还是偏离了服装的主轨道。

贵人鸟曾是“a股第一运动品牌”，总市值427亿元。上市后疯狂*体育产业。现在，它陷入了重组风暴，其创始人林天福已被限制支出。

杉杉股份向新能源锂电池转型，2020年彻底*掉服装业务。此前，2018年，服装板块“杉杉品牌”分拆在香港上市，业绩每况愈下，成为边缘玩家。

宁波一家企业雅戈尔，进军房地产，跨界投资，服装贡献了第三次利润。根据Wind的数据，22年来，雅戈尔通过炒股获利约400亿元，远超服装行业。

虽然雅戈尔在2018年的股东大会上明确提到要回归服装主业，但服装业务却一再缩水。其董事长李如成曾语出惊人，“如果主业不是主业，赚钱就是我的主业。”

朗姿股份2011年上市后，业绩逐年下滑，向童装、化妆品转型也无济于事。2016年，其转型医美迅速走红，股价飙升，但医美业绩不稳定，主营业务成为鸡肋。

或者迷失在多品牌战略中。

美特斯邦威邦威、拉夏贝尔、因曼、喜鹊、七匹狼等。都因多品牌扩张而陷入滑铁卢。

要么安于现状，专注小众和个性化市场，缺乏成长为巨头的基因。

无论是高端女装还是设计师品牌，无论是大是小，都是和平的一隅，很容易被浪潮所扰。看似百花齐放，实则能玩的寥寥无几。

如果把国外品牌都封杀了，国产品牌还能立于不败之地吗？

为什么这场本来可以打赢的战争输了？

事实上，中国拥有世界上最好的服装*工厂，本应在全球服装竞争中赢得一席之地。

中国现代纺织服装业兴起于20世纪80年代。2001年，中国加入WTO后，恰逢全球纺织*中心的迁移潮，于是中国接替日本，凭借劳动力等红利逐渐跃居世界第一纺织大国。

此外，丰富的原料供应来源，棉、麻、毛、丝产量大，区域集中，为中国服装业的快速发展奠定了基础。

中国服装产业经过近40年的发展，已经形成了贯穿纺织原料加工、产品设计、生产和*的现代产业链。产业集群效应显著，深度参与全球分工。

目前，我国已形成60多个大型服装产业集群，主要分布在珠三角、长三角、环渤海和东南沿海地区。在沿海五省——山东、江苏、浙江、福建、广东，服装产量占70%以上。

现在国内知名的纺织服装厂商有神州国际、鲁泰纺织、建生集团等。他们的主要业务是为巨人承包工程。

通过绑定耐克、阿迪达斯、优衣库、彪马等行业龙头，与Lululemon、斐乐等优质客户紧密合作，神州国际创始人马建荣成为中国服装行业隐形“首富”，身家800亿元。

没有神州国际为代表的中国产业链，巨头们不会腾飞，优衣库、Zara母公司Inditex、耐克、付伟集团、爱马仕、安德玛、加拿大鹅等等也不例外。

有业内人士评价，“中国的消费领域没有品牌，只有品牌。”多可怜啊。

神舟国际不愿意只为别人做婚纱。2010年推出“马尾”品牌，最终因服装零售利润率低而落败。

另一个非典型服装巨头安踏，致力于通过“蛇吞象”式的反向并购，推动“高端洋品牌”的落地，牢牢占据国内运动品牌的领先地位。

2019年3月，安踏完成了对欧洲体育巨头Amer Sports的*，创下了中国资本在体育领域最大的*纪录。

截至目前，安踏已拥有菲洛、小小牛、迪三特、科龙等13个国际品牌，以及阿玛芬旗下的始祖鸟、松拓等顶级品牌，全面奔向中高端赛道。

2020年，安踏业绩喜人，年净利润首次超越阿迪达斯。但菲洛对业绩的贡献逐年增加，并在2020年超越安踏主品牌，再次证明了自主品牌的弱势。

品牌最后输在哪里？

中国的服装市场巨大、多样且瞬息万变。在这片红海中，企业长久成功的关键不在于低成本的大规模复制，而在于久经考验的品牌故事、极具辨识度的品牌调性和创意设计。

服装产业是一个复杂的链条，有上下游环节。透过表面的繁荣，从品牌力、产品力、渠道力，乃至人才团队、供应链、公司治理等各个方面，中国服装企业与国际巨头的差距不是一点半点。

首先，在硬实力方面，中国自主品牌设计和R&D能力较弱；对市场不敏感，产销分离，这使得高库存容易触礁；管理层热衷于赚快钱，但不够专注。

1.生产端，国内很多自主品牌的衣服没有灵魂，体现在两个方面:面料粗糙，没有设计感。

因为中国的服装市场极其巨大，国产品牌不需要成为大牌。他们只要随大流，吃一小块市场就能过得很好，而原来的设计师几乎活不下去。

流行趋势是不断变化的，这些企业尽力跟随它们。哪里有时间去挖掘空心思磨炼品牌，或者投入巨资开发新产品新面料？

2.在*方面，大部分自主品牌都在用加盟制跑马圈地，但也陷入了噩梦。

加盟制虽然能很快大展拳脚，但无法准确预测市场未来走势，让企业产生只要生产就能*的错觉。然而，消费者并不*账。品牌不得不打折*，反而加剧了自身的衰落，让企业进退两难。

曾经在服装行业独领*的米邦威因为高库存而倒下，“库存之王”蓝海屋也面临同样的尴尬。

2020年前三季度，蓝海屋存货达86亿元，占其营业收入的73%，占其资产的近三分之一。美特斯邦威邦威的存货为18.5亿元，占其资产的30%之多。

他们或许可以向以“零库存”著称的优衣库学习:优衣库的平均库存周转天数为83.72天，其秘诀在于精细化的库存管理。员工会以7天为单位跟踪数据，及时调整营销策略，控制库存。管理系统的数字化无疑需要巨大的投入。

3.从公司治理方面来看，我国大多数服装企业都是民营企业，缺乏完善的公司治理和内部控制制度，导致经营风险较高。

大多数服装企业主都热衷于赚快钱。服装板块上市公司不少，但很多公司并没有大力投入研发，反而短期利益至上，品牌和渠道也在追求短、平、快。

一旦赚了钱，就开始多元化，进入暴利行业，主业放在一边。而服装企业多元化经营的成功案例很少，多轨经营的风险更大。“拆东墙补西墙”的操作很容易将企业拖入万劫不复的深渊。

一些企业即使能抵挡住外界的诱惑，也必然会大举扩张，高库存、高租金，陷入品牌老化、营收下滑的恶性循环。

其次，在软实力方面，国际资本控制着中国时尚市场的话语权。

现代服装是西方文化的舶来品，国内服装发展历史短，不足以支撑一个百年品牌。在品牌力建设方面，国内自主品牌大多以大众市场为主，甚至是三四级市场。品牌形象建设缺乏长远规划，大部分都是粗放式管理，与国际大品牌相差甚远。

更重要的是，中国自主品牌的弱势地位源于强势文化的“入侵”。中国的主流时尚舆论一直被西方资本控制。

早在1979年，皮尔·卡丹来到中国，举办了第一次中国展。“他把法国人的审美直接植入了当时还在追求生活享受和美的中国的大脑里。”

1988年，法国ELLE杂志《时尚的花园》中文版成功创刊，成为第一本进入中国的时尚杂志。

90年代末，大部分奢侈品牌已经进入中国。IDG投资中国本土时尚集团，引进美国出版集团赫斯特的品牌，如《时尚先生》、《时尚芭莎》等。洪晃认为，从那以后，中国的女性审美已经完全西化了。

2005年，美国Condenas集团旗下的头部刊物《VOGUE》进入中国。

“之后，中国的时尚舆论被海外媒体紧紧控制，而这些海外媒体又与海外快时尚公司总部紧密合作，导致中国服装品牌的生存与本土杂志之间受到严重挤压空洪晃说，这也是类似“新疆棉”发生时，中国时尚舆论集体失声的原因。

国内运动、流行服装品牌将显著受益:运动服装赛道高度景气，安踏、李宁有望加速抢占国内市场份额；流行服装出现国内替代趋势，蓝海屋、马森、太平鸟有望争夺H & M、优衣库、Zara市场份额；高端服装品牌认知度得到提升，比印乐芬、苏迪时尚继续保持高速增长。

国潮的兴起早已是大势所趋。近年来，国内服装消费市场也在发生结构性变化，国货越来越受到Z世代的欢迎。他们不再盲目崇洋*，而是青睐高品质的国货，促进了国内快时尚品牌的竞争力。

自信的建立和海外市场接受度的提高，促使中国品牌奋起直追，迎来了历史上最好的出海机遇。

乘风破浪的品牌有李宁、安踏、波司登、太平鸟男装等等。他们登上国际时装周，与大咖设计师合作，推出IP联名款，带来耳目一新的感觉。

商务时尚Lily早在2005年就敲开了海外市场的大门。新秀UR也在2018年去了东南亚和英国，正面面对快时尚巨头Zara。

虽然h & M事件为国内服装品牌创造了千载难逢的反击机会，但要想真正成为跨越周期的全球品牌，终极秘诀只有两个字——专注。

博登曾经在多元化上跌跌撞撞。2007年上市后，开始进行“四季全品类”的布局。导致其2015年净利润缩水至1.32亿元。

危急形势下，波司登不得不收缩战线，大规模关店，重新聚焦2018年羽绒服主业。

从此，波司登在科技、品质、设计上下足了功夫，内外兼修，变身潮流品牌，畅销72个国家，成为新一代“国货之光”。

2020年上半年，波司登营收46.61亿元，同比增长5.1%，其中主营业务羽绒服收入增长18%，占比64.1%；多元化服装业务仅占0.7%，几乎可以忽略不计。

EP雅莹也是以匠心浸淫于服装行业。作为中国高端女装的领导者，EP雅莹30年来一直专注于女装，坚持高端奢华的定位，慢走，将东方美学元素解构为现代服装科技，以创新的设计为品牌不断注入活力。其产品不仅仅是传统元素的简单叠加，更是像丝绸一样的艺术品。

2018年，EP雅莹*额达到57亿元，开始进军海外，成为国际化的现代时尚集团。

依托中国供应链优势，国内快时尚电商SheIn也成为美国年轻人中第二大电商，仅次于亚马逊。

未来10年，每个子行业都有机会产生国际化的国产品牌。

国内服装创业者要抓住机会争口气！

——中国基金报、人民国货项目、好奇财经、中国日报

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