品牌历程 品牌服装发展史

优秀啦小编带来了品牌历程 品牌服装发展史，希望能对大家有所帮助，一起来看看吧！

中国服装品牌的发展历程?

1、2001年7月13日，中国服装网上线运营

2、2002年9月， 中国服装网推出了品牌数据库

3、2002年10月，成立深圳分公司

4、2003年5月，中服网络被浙江省信息产业厅、浙江省电子商务协会确认为浙江省首批电子商务应用推荐企业

5、2003年6月，中国服装网服装论坛正式开放

6、2003年8月，中国服装网入选“2003最具商业价值的中国网站100强”

7、2003年12月，总经理廖斌被共青团中央、劳动和社会保障部评为“中国青年创业行动先进个人”

8、2004年7月，《中国服装企业大全》（2004-2005）由中国纺织出版社出版，并通过新华书店系统上市发行

缓游　9、2004年10月，中国服装网入选“2004中国商业网站100强”

10、2005年3月，中国服装网被上海市信息服务业行业协会评为“上海市优秀电子商务网站”

11、2005年11月，中国服装网入选“2005中国商业网站100强”

12、2006年3月，中服网络被浙江省信息产业厅评为“浙江省电子商务十强搜拆网站”

13、2006年3月，成立上海分公司

14、2006年11月，中国服装网荣获“上海国际服装文化节新闻工作奖”

15、2006年12月，中国服装网荣获“2006中国互联网最具潜力项目奖”

16、2007年6月，中服网络同国内互联网第一股——网盛生意宝（SZ：002095）战略合作

17、2007年10月，成立广州办事处

18、2008年3月，被浙江省委宣传部、省公安厅、团省委等八个部门评为“浙江省文明办网示范单位”

19、2008年4月，中国服装网同中华服装网强强联合

20、2008年7月，成立北京分公司

21、2008年12月，中服网络并购穿针引线国际流行资讯网

22、2009年5月，中国服装网被评为“中国行业电子商务网站TOP100”

23、2009年9月，中国服装网成为中国服装设计扰漏销师协会童装发展中心战略合作伙伴
就这些了

品牌策略理论的发展历程

一、国外文献回顾

在国外，品牌出现首推西班牙游牧部落，他们在自己所有的牲畜上打的烙印，以便于物物交换时同别人的牲畜有所区别。

英文bomd至今仍有标记、烙印的意思。

欧洲是在公元13世纪出现品牌的，那时欧洲行会盛行，珠宝玉器商、呢绒织造商、皮革商等各自组成同业行会，要求成员必须在其产品上使用一定的标记，个体工匠和商人也必须在产品上签刻自己的标记，目的在于对产品质t进行监督，也为了保持行会对外的垄断，对粗制滥造、假冒他人产品的行为要予以追究。

14世纪欧洲就有了对伪造酒标记者处以绞刑的法律。

传说有一位国王曾颁布过假冒他人标记者给予砍掉右手处罚的法律。

到了16、17世纪，行会成了欧洲经济的支柱，采用行会标记、责任标记、个人标记非常普遍。

对生产者来说，这些标记是为了便于*自己的商品，以区别于其他生产者的同种商品，而购*者也渐渐养成了认牌购物的习惯。

这样，中世纪时期就把这种标记纳入国家法律管束的范围。

现代品牌是19世纪资本主义制度确立之后出现的。

资本主义经济的发展，生产规模的扩大，商品贸易的增长，需要一种能普遍用来辨认商品的标记，即需要在商品的自然名称之外起个名字，品牌由此广泛流行。

现代品牌与早期品牌标记最重要的区别在于:它己不是一种单纯的标记，而成为一种可以转让**的工业产权，是受到法律保护的无形财产。

从19世纪中尘锋叶开始，西欧各国将品牌纳入法律范围内予以保护。

人们对品牌进行研究始于1955年，由伯利·B，加德纳(Burleigh·B·Gardner)

和西德尼丁·J·利维(stdncy·J·Le动派轿晌在《哈佛商业评论》上发表《产品与品牌》一文才正式开始。

此后，对品牌研究的文献数量猛增，主要涉及以下几个方面:1、品牌的性质:2、消费者对品牌选择的原因研究:3、品牌的创建与管理:4、品牌权益。

1、品牌的性质

伯利·B·加德纳(Burleigh·B·Gardner)和西德尼T·J·利维(stdney·J·Levy)在《哈佛商业评论》上发表《产品与品牌》一文是具有创新性的。

在这篇写于1955年的论文里他们强调要认识品牌的性质，即品牌不仅具有功能性价值，而且具有情感性价值。

加德纳和利维指出:品牌的创建要超越差异(differeniiation)和功能主义(functinnii *** )，它应该注重开发一种个性价值印ersonality)。

这种个性经过精心定义，受到目标顾客的尊重。

品牌个性要做到对目标顾客是清晰的和亲密的，特别在其他竞争对手的产品具有相似功能的情况下，它会帮助该品牌产品取得成功。

因此，品牌管理的一项任帆宴务就是建立品牌的个性，要创造性地运用广告资源来为

企业的长期收益投资。

2、消费者对品牌选择的原因研究

许多外国学者对消费者选择品牌的原因进行了研究。

舍思、纽曼和格罗思(Sheth，Newlnan和Gros:1991)研究了消费者选择产品的

行为，提出T消费价值理论(Theory of Consumption values)，指出T影响消费者选择产品的五种消费价值。

它们分别是:(l)功能性价值任unctionalvalue)，(2)条件性价值(ConditionalValue)，(3)社会性价值(soeialValue)，(4)情感性价值(Emotional、value)，(5)知识性价值.他们认为:(l)消费者的选择是多种消费

价值的一个函数;(2)在既定的选择环境里，五种消费价值发生的作用是不同的;

(3)五种消费价值是各自独立的。

他们通过调查研究发现，消费者多半是用舍弃

不太重要的价值来换取更加关键的价值①。

这篇论文的贡献之一，是通过将条件性价值和知识性价值引入消费价值的构成因素内，说明了一些消费者为什么要保留对全部品牌产品的选择权，而不愿意持续地购*同一种品牌产品的现象。

影响品牌选择的一种重要因素是消费者的需要。

由于消费者对品牌的价值追

求会随着时间的变化而变化，因此，品牌的形象也要随之不断进行调整。

帕克、

贾沃斯基和麦克尼斯(Park，Jaworski，Macl耐51986)提出了一个以战略品牌概念为指导的形象管理模式(strategicbrandconeept一imagemanagement)。

，帮助管理者不但能选择理想的品牌形象，并能随着时间的变化不断调整与管理好品牌形象。

他们认为，品牌是提供功能性的、象征性的和体验性的利益的一种综合性联想与感受。

国外很多学者对此进行了研究消费者的功能性需要被定义为寻找产品的动

机，是为了得到产品的效用，品牌的功能性利益是用来解决由外部产生的消费需

求问题。

产品的象征性的需要是为了实现由内部产生的自我提高、角色地位等心

理的需要.可以运用消费者行为理论阐明象征性需要与消费之间的重要关系，并

使品牌的象征性利益设计与消费者的心理需求相适应。

体验性的需要是指需要的

产品是为了提供感官的愉悦。

运用多样化的理论和体验性的消费理论阐明消费中

体验性需要的重要性，并使品牌体验性利益设计满足这些由消费者内部产生的需

要。

因此，研究者通常将产品归属于上述三类需求中的一种，如割草机是属于功

能性产品，汽车是属于象征性产品，食品属于体验性产品.

3、品牌的创建与管理

南能和库博运用人类学与心理学的理论在研究广告和文化时提出了品牌创建中的情感主题。

他们分析了美国广告方式与欧洲广告方式的不同特点.美国广告是信息传播的工具，欧洲广告是神话与仪式的具体化.他们论证说:欧洲的广告方式是丰富多彩的，它使人们可以看到品牌如何随着文化

的变化而演变。

布朗（1995)提出:在信息社会，由于消费者被过多的信息所包围，因此，创建品牌形象的关键应该是信息资料的质量而不是数量。

这就要求企业有效率地传播品牌信息的一些关键特点，并创造非常强大的联想，使品牌成为传递产品特性的一组速写符号。

随着更多的人进入信息社会，人们需要更多的经过过滤的令人愉快兴奋的信息，而不是没有吸引力的现实写照。

因此，创建有吸引力的品牌形象，强化精神与情感上短期逃避现实的轻松与欢乐，这对品牌的建设显得尤为重要。

4、品牌权益

费尔德威克(Feldwiek，1996)对品牌权益(brandequity)的解释给予了系统的分

析研究。

他认为，寻找一种单一的可以操作的品牌权益的概念是错误的，因为品牌权益必然是一个包容性很大的含糊的概念。

这些概念包括下列一般的问题:我们现在的状况如何?在未来我们期望可能做得多好?这类问题不可能由任何一种

衡量方法来给予完全的回答。

因此，品牌权益概念应有多种含义，或有多种品牌

权益概念，以适应实际运用的需要。

英国的英特品牌公司(Interbrand)将品牌权益看作是品牌价值，即当一种品牌在

*时，应有其确定的价格:将品牌作为一项无形资产，列在资产负债表上的金

额价值。

他们己经设计出衡量品牌价值的公式，被广泛应用。

二、国内文献回顾

中国学术界自20世纪90年代以来，开始重视对品牌进行研究。

研究成果可

以分为以下几类:

1、品牌的性质与特征

中国品牌研究的先驱艾丰(1997)认为，品牌有以下五项特征:

(l)品牌是无形与有形的统一。

品牌或者说名牌，常常指名牌产品、名牌企

业，实际上包含着有形资产和无形资产两个部分.无形和有形之间是互相转化的，无形开始是靠有形形成的.但它一旦形成之后，它就有相对的独立性，而且可以转化为有形的东西。

我们应该注意无形资产，并促成无形与有形之间的转化。

(2)品牌是有限与无限的统一。

无形资产并不等于就是无限的资产.特定情

况下的品牌价值都是可以直接评估的，并且是可以进行交易的。

品牌本身就是可

能不断增值的.如果你这个名牌越搞越好，你这个名牌企业越搞越大，那么，你

的品牌价值也就随之增长，而且在原则上它是可以无限地增长的.

(3)品牌是简单和复杂的统一。

任何复杂品牌都是简单的，因其简单明了，

消费者在浩瀚的商品海洋中，可以不费力地找到他所中意的某一种产品。

但这种

简单又是高级的简单。

它的图案，已经包含着这个商品和厂家的各种指标。

品牌

决不仅仅是商标图形，虽然品牌离不开商标.

(4)品牌是结实和脆弱的统一。

品牌一经注册之后，就是受国家法律保护的。

品牌这个东西是风吹不走、雨淋不坏、火烧不毁、虫蛀不了的.但品牌又很脆弱，它最怕的是两条:一条是自己倒牌子，一条是别人假冒。

(5)品牌是物质和精神的统一品牌的形成，就是物质和精神统一的过程.

一种名牌产品，既是物质成果，劳动的结晶;又是精神成果，智慈的结晶。

名牌

精神就是一种很可贵的精神，它实际上代表着、体现着对消费者全面彻底负责的

精神，对产品精益求精的精神，对事业不断追求上进的精神.

2、有关品牌发展作用的研究

这是针对20世纪90年代初外国品牌大量涌入中国市场，而中国企业尚未对

品牌有充分认识的背景下所作的研究.江小涓与刘世锦(1996)认为，中国经济已告别“全面短缺”时代，开始步入质t竞争和品牌竞争阶段，名牌战略是实现经济体制和经济增长方式两个转变的有力杠杆，因为以名牌产品和优势企业为龙头进行产业重组有利于国有企业的改革和对国有经济进行战略性结构调整，从而促进经济体制转变;而以名牌产品和优势企业为龙头带动产业重组，其实质是优胜劣汰，从而有利于经济增长方式的转变。

3、品牌创建与保护

品牌创建就是实施名牌战略.在20世纪90年代初中期针对外国品牌在中国

市场所占的份额不断扩大，中国名牌被洋品牌*断与吞食而纷纷退出市场这一背

景下，由中央及各级地方 *** 推动， *** 、企业和学者共同参与的如何创立中国

名牌的研究.杨宝三(1997)提出，质量、广告、规模、人才是培育名牌产品这一系统工程的四项战略要素。

4、品牌管理与品牌设计

谭旭、卢泰宏(1998)将有效的品牌名归纳为:开发一项命名战略;依据命名战

略开发品牌名;列出所编好的品牌名单，并附上测试结果;充分详细的法律检索

等四大步骤。

黄胜兵、卢泰宏(2000)研究了独立品牌模式(产品品牌)与公司品牌模式(企

业品牌)，分析了选择这两种模式的影响因素，并指出独立品牌模式来自于差异化，公司品牌模式主要来自于标准化，企业要根据外部环境和企业自身的因素作出有效的选择。

张伟年、李纪春(1999)指出，市场瞬息万变，企业成功经营要求的更多是创新

而非简单重复;企业在拟订品牌延伸时应以以下几点为决策准则:(l)品牌的定

位主张是否还适用?(2)品牌的资产是否可能转移?(3)不同种类的产品是否

可采取同一渠道*并一起推广?

三、几种典型的品牌理论

(一)品牌形象论

所谓品牌形象①是存在于人们心智中的图像和概念的集群，是关于品牌知识和对品牌主要态度的总和。

与产品本身相比，品牌形象更依赖于消费者心目中的解释。

广告大师奥格威提出的品牌形象论，曾经左右了整个60年代美国广告界的作业策略，至今仍然具有很深的影响力.

奥格威的“品牌形象论”主要有以下要点:

(l)创造差异。

品牌和品牌的相似点越多，选择品牌的理智考虑就越少。

(2)树立个性。

奥格威认为形象指的是个性，它能使产品在市场上屹立不摇，使用不当也能使它们站不住脚。

最终决定品牌市场地位的是品牌总体上的性格，而不是产品间微不足道的差异。

(3)反映自我。

品牌形象反映购*者的自我意象。

(4)长期贡献。

每一则广告是对品牌的长期投资。

因此，广告必须保持一贯的风格和形象。

(5)综合因素。

影响品牌形象的因素有很多，它的名称、包装、价格、广告的风格、赞助、投放市场的时间长短等等.

(6)长远目标。

品牌形象是一种长期的战略，因此不能仓促凑合推出。

同时，也正因为它的长期性，所以要改变一个已在多年时间里形成的老形象是一件极不容易的事。

(二)品牌定位论‘

定位最初由美国著名营销专家A·里斯和J·屈特子70年代早期提出来的。

之后被广泛使用子营销领域，成为营销教科书必然涉及的一个专门术语。

品牌定位的观念，在广告界始于70年代，它的主要思想如下:人类心智都存有空位，

让厂商去争取，假如消费者心智有空位的话，定位就很容易;但是，如果已被竞

争者们占据的话，定位就困难了。

所以，为了在消费者心目中占据某种地位，厂商就必须在竞争市场中再定位了。

对于如何进行品牌定位以及定位的原则，何佳讯在《品牌形象策划》一书中对其进行了详细俐述，主要内容如下:

(l)执行品牌识别。

当一个品牌的定位存在时，该品牌的识别和价值主张 才能够完全地得到发展，并且具有系统脉络和深度。

(2)切中目标消费者。

品牌定位必须设定一个特定的传播对象，而这些特定对象可能只是该品牌所有目标对象中的一部分。

(3)积极传播品牌形象。

品牌定位可以看作是联结品牌识别和品牌形象之间的桥梁，也可以看作是调整品牌识别和品牌形象之间关系的工具。

(4)创造品牌的差异化优势。

品牌定位本质上展现其相对于竞争者的优势，通过向消费者传达差异性信息而让品牌引起消费者注意和认识，并在消费者心智上占据与众不同的有价值的位置。

(三)品牌产权理论

大卫·艾克的品牌产权理论①，认为品牌主要由五大资产要素构成即品牌知

名度、品质认知度、‘品牌联想度、品牌忠诚度及其他专属资产。

品牌资产是一种超越商品有形实体以外的价值部分.它是与品牌名称、品牌

标识物、品牌知晓度、品牌忠诚度相联系的，能够给企业带来收益的价值，属于无形资产类型。

品牌资产与品牌名称品牌标识物密切相联如果品牌名称品牌标识物发

生了变化，品牌资产也要发生变化，企业资产负债表中的有关内容也要随之进行调整。

品牌资产具有三个特点:货币价值、无形资产、可感知性。

品牌资产是代表特定品牌象征的企业资本，是一种超越生产、商品本身和所有有形资产以外的价

值。

品牌资产尽管无形化，但它往往能带来和创造比有形资本还快的增值效应。

品牌经营者的任务就是建立和不断提升品牌知名度、品牌联想度、品牌忠诚度等这五大资产。

按照各资产要素在品牌资产中的重要性地位来排列，则分别是品牌忠诚度、品牌知名度、品质认知、品牌联想和其他专属资产。

品牌经营的最高境界是生产者与消费者之间的信任和忠诚。

20大产业迁移路径全景系列之—：2019年中国*行业迁移路径及发展趋势分析

全球*产业迁移路径分析

从*产业迁移路径角度看，全球格局下，*产业迁移分为两个阶段，第一个阶段为发达国家向中国转移，中国已经成为*最大生产国和消费国;第二阶段为中国向印度、越南等地区转移。从中国国内看，*产业转移表现出三大特征：部分地区*整机*产业基本出清，部分地区逐渐崛起;广东地区始终保持在龙头地位;*产业陆桐纯续向内陆转移，重庆地区表现最为突出。

阶段一：全球*产能主要集中在中国

从全球*行业的发展历程看，*市场的阶段性变化受到几个因素影响，一是通讯网络的代际发展，从1G到4G、5G，直接导致了*市场在增量市场与存量市场之间切换;二是*产品的变化发展，这种发展有大哥大到功能机、功能机到智能机的颠覆式变革，也有像素、屏幕优化等升级式发展。因此，*行业在不同时期，市场增长点也不同，从最初的功能驱动型市场发展到性能驱动型市场，并进一步要发展到智能型市场。

据IDC统计，2017年全球智能*出货量达14.655亿台，2018年下降为1404.9万台。虽然从全年的数据来看，受宏观经济增速下行，消费者换机周期拉长，碎片化智能终端分流等因素协同影响，但中国始终保持在全球出货量第一的位置;2018年全年，国内智能机整体市场出货量为3.97亿台。中国是全球智能*的最大生产国和消费国。

全球*产业链主要分布在美国、韩国、日本、中国等地，其中，美国以品牌和技术为核心，韩国和日本以核心零部件和技术为优势，中国是全球*产业链最为完善的市场。全球*产业转移路径第一阶段是从美国、韩国、日本等发达国家向中国转移，主要是由于相对发达国家，中国的劳动力成本较低，并且劳动力供应充足;其二，中国的需求市场也较大，综合考虑生产*各环节，直接将产能规划在中国可以实现利润最大化;第三，将组装、非核心部件转移到其他国家，本土国家集中人力、资本进行创新研发助推企业可持续发展。

阶段二：向越南、印度等地转移

据IDC统计，2018年全球智能*出货量为1404.9百万台;其中，排名第一的为三星，出货量高达2.923亿台;排名第二的为苹果，出货量为2.088亿台;紧跟其后的均为中国品牌，华为、小米和OPPO。

根据以上分析，三星、苹果、华为、小米等*品牌获得全球市场认可。通过汇总近几年以上主要*品牌产能的转移动向可以看出，综合成本因素、中国市场饱和以及印度等地区外资引进政策等多项因素，全球*产业大有向越南、印度等地区的转移趋势。

以三星为例，随着中国人力成本不断上升，曾得益于中国充足廉价劳动力的三星电子为保持利润，正逐渐将其生产基地转移至越南、印度。三星*以越南、中国惠州、印度为主要生产基地。2017年，惠州工厂为三星生产了6257万部*，天津工厂年产量3600万部，越南两家工厂生产2.4亿部*。2018年，三星关闭了天津*工厂;可局丛咐见，三星正在试图缩小中国的生产规模，并将其主要能力集中在越南等地区。

中国*产业迁移路径分析：中国*产量变化三大特征

根据国家统计局数据，中国*产量变化呈现出三大特征。

第一，*产量在2010年出现了一个急速增长点，即产量增至10.04亿台，增速高达62.47%，历年增速最高，这主要是由于2010年处于3G*推广应用期和4G*研发期，高中低端*新品争奇斗艳，3G*产品市场扩大，数量小有规模。

第二，2016年*产量为22.61亿台，历年产量最高;一方面，主要归功于智能*的普及，4G*产量超过7成;另一方面，中国*品牌在全球地位不断增加，性能和外观受到全球的认可，国外销量大幅增加。

第三，2017-2018年中国*产量逐年减少，一方面是因为近两年未出现革新的功能与设计,人们更换现有*的想法比往年有所减弱，苹果公司的Iphone*销量2018年首次出现减少;另一方面，从2010-2016年连续7年*市场的快速发展使得*市场整体较为饱和。中国政经文化研究院也表示，智能*产量下降，其实是符合产业周期发展规律的，如果一个产业发展周期是四年的话，目前确实处在相对不景气的时期，但是同时企业也应该认识到企业自身发展的瓶颈问题。

结合以上*产量变化三大特征，选取2010、2016、2018年三个时间节点对中国*产业产地的迁移特征进行分郑或析。

*产业在部分地区在消亡，在其他地区崛起

对比三个年度各个地区的产量分布可以看出，2010年到2018年内蒙古、吉林等地区的*产量从有到无，产地逐渐迁移，主要是由于这些地区运输成本(距离远、气候)、生产成本(电力)相对较高，*产业在这些地区消失;转而向其他地区迁移，如湖南、广西等地区产量从无到有，还有河南、陕西、安徽等地区从2010年*产量极低到2016/2018年的百万级、千万级产量，这主要是由于产业集聚效应的吸引和各地方政策的鼓励。

从三个时间节点中国各地区产量排名前五地区的集中度变化情况看，地区集中度呈下降趋势，但整体仍然呈现高集中度的特点。

对比三个年度，从前五地区的变化情况看，广东的产量始终保持在全国第一的位置，历年产量占全国比重均保持在40%以上;天津地区*产量2010年排名第三，但近几年排名在第十一;而与之相反，重庆地区2010年*产业并不发达，但2016和2018年产量均保持在全国第二的位置。

对比2016和2018年两个年度，2016-2018年中国*产量骤降，河南和贵州两个地区首当其冲，产量下降较为明显，从2016年前五的地位回落到10名以外。

中国国内*产地迁移原因分析

任*市场飘摇，广东产量始终稳居第一。广东作为国内电子信息产业发展的先行者，依托雄厚的电子*业基础，逐渐发展成为国内智能*的主要生产基地。无论*市场如何动荡，*产量激增还是回落，广东省作为第一大省的地位均未动摇。

广东*产业发展的辉煌成绩，得益于基础、应用和创新三驾马车的共同拉动。第一，广东省拥有*产业发展的核心基础，包括产业基础、设施基础和用户基础;第二，应用已成为智能*产业快速发展的原动力，广东省在移动互联网、互联网+等方面的应用领先全国。此外，广东省电子商务交易量和跨境电商交易额均位居全国首位;广东省网络游戏业务收入居全国首位;移动支付总金额排名全国首位。第三，创新已经成为广东*产业发展的加速器，广东省技术创新方面投入强度大，市场创新方面掌握先发优势，精心部署营销策略。

*产业陆续向内陆转移，重庆地区表现最为突出

长期以来，广东珠三角一直是全球最大*生产基地。而近年来，由于受到土地成本、劳动力成本上浮等因素影响，沿海*产业逐渐向内陆转移。在这股承接产业转移的浪潮中，重庆表现尤为突出。在银行金融政策和*平台构建的支持下，目前重庆已形成以整机生产厂家为中心，以摄像头、显示模组、触摸屏、玻璃盖板、主板等关键零部件生产为配套的产业链，2016-2018年重庆产量位居全国第二，成为中国*“第二城”。

重庆以多点开花的特殊方式，集聚了VIVO、OPPO、华为、百立丰、中光电、帝晶、美景、联创、智能中显(重庆中显)、京东方、康宁、ARM等多家*产业相关企业，形成了庞大的*产业集群，建起西部**基地。

中国*产业也陆续向河南、贵州等内陆地区转移

贵州开放尽管较晚，但是一个省有三个综合保税区，即贵阳、贵安新区、遵义，在西部优势很突出;如富士康在保税区生产一些产品直接出口的话，零部件进来，在这里加工组装直接出去就可以有保税功能，节省成本。

2018年5月29日上午，智能终端(*)产业园4期项目投产动员会暨河南省酷美智能科技有限公司开业投产，河南郑州航空港区智能终端(*)产业园已有富士康、中兴、信太、渴望、纽维、领胜、年富、商博通、华锐等近200家智能终端企业签约入区。2017年，郑州航空港区*产量接近3亿部，达2.99亿部，超过全球供货量的1/7，航空港区成为全球重要的智能*研发生产基地。

*产业逐渐从天津地区迁移出

天津的*生产主要依赖于三星，随着三星的战略布局逐渐转向印度、越南等地区，*产业也逐渐从天津地区迁移出。2017年，三星天津工厂年产量3600万台，占天津*总产量(4474.08万台)比重约为80%。此外，三星宣布，2018年12月底关闭天津的*工厂，可以预见的是，2019年开始，天津地区的**产业几乎出清。

*产业发展趋势

根据TrendForce预测，2019年全球智能*产量预计为14.1亿台，比2018年下降3.3%。由于全球智能*市场的整体需求疲弱，2019年品牌产品的产量将出现下降趋势。究其原因，缺乏突破性的功能或特征使得消费者不再乐于更换*。如果市场需求进一步恶化，再加上美中贸易战带来的负面影响，2019年全球智能*产量降幅甚至可能会扩大到5%。至于各大品牌的市场份额排名，三星有望继续保持市场领先地位，而华为将超越苹果成为全球第二大品牌，苹果退至第三名。

从*产业迁移角度分析，未来*产业发展趋势如下：全球格局下，*继续向越南、印度等地区转移;中国国内广东、重庆的*产业继续保持领先地位，内陆地区*产业持续调整，天津*整机*产业有可能出清。

以上数据来源参考 前瞻产业研究院 发布的《 中国*行业市场前瞻与投资预测分析报告 》。

品牌命名的历程

新公司的创立 需要一个代表承载企业理想的名称与之共同成长。
新产品的推出 现有品牌引发的联想与新产品不协调，只有一个新名字才能说明产品的新颖性。
新类别的创造 需要一个直观、易记的名称，同时在名称上建立壁垒，让竞争对手在跟进时，难以逾越。
新活动的启动 需要一个新名称来表达活动的主闹正张和诉求新服务的执行 需要一个名称创造或拥有一个梦想。
新项目的开展 需要一个名称来指引项目的方向。
企业的合并 企业拥有更大的规模和期限，值得投资一个新品牌，速度与规模并举。
企业的重组 改变理由设计一个强有力的品牌化*体，产品本身要接力拓展，新名称强化顾客忠诚度或坚定品牌的纽带。
企业的仔锋* 企业需要更加集团化、国家化、国际化，需要更强有力的形象呈现。
现有渠道冲突 现有渠道可能支持较高的价格，原因是因为它提供了更高水平的服务。如果该品牌在低价格的渠道也出现的话，那么它在高利润渠道中的生存能力会受到威胁。
信任危机启动危机公关，使用新名称增加成多的可信度。
定位错乱 现有名称不支持产品特性、成分或服务理念，需要一个新的名称是人们更加容易记忆产品属性、成分、服务或者是活动。
宣传阻力 一个有趣的名字能够直观的表现详细的特征，既便于理解又便于记忆。
可持续能力降低 新名称树立差异点，便于对其提*品特性、成分、服务或者活动进行积极管理，为可持续的竞争优势创造基础。
法律保液戚悔护不济 现有的名称不利于法律保护或者已经对企业的无形资产造成一定的损失。这时，需要一个名称，可以防止他人对自己商标信誉的破坏、混淆。
很多公司在这个方面做得都不错，先知国际就可以提供这方面的服务。

简述中国品牌的历史演进

品牌服装发展史

不同品牌服装有各自的发展历史，列举不完，下面列举中华古代文化发展历程：
1、 先秦时期的服饰
中国的衣冠服饰制度，大约是在夏商时期初见端倪，到了周代渐趋完善，并被纳入“礼治”范围。当时的服饰依据穿着者的身份、地位各有分别。天子后妃、公卿百官的衣冠服制昌手、等级制度日益严格。
商周时期，服饰形式主要采用上衣下裳制，衣用正色，即青、赤、黄、白、黑等五种原色;裳用间色，即以正色相调配而成的混合色。服装以小袖为多，衣长通常在膝盖部位。衣服的领、袖及边缘都有不同形状的花纹图案，腰间则用条带系束。春秋战国之期，出现一种名为“深衣”的新型服饰，它是塌迅让一种连体服饰。深衣的出现，改变了过去单一的服饰样式，故此深受人们的喜爱，不仅用作常福、礼服，且被用作祭服。
在战国时期，胡服的诞生打破了服饰的旧样式。胡服的 短衣、长裤和革靴设计，善于骑射，便于活动，在军队里广为盛行。
先秦时期的鞋履，主要有履、舄、鞋、靴等形制。诸履之中，以舄为贵。周代君王之舄有白、黑、赤三种颜色，分别在不同场合穿着。鞋是一种高帮的便履，以皮革制成;靴则是来自西域，胡人骑马射箭时穿着，后来汉族人也逐渐接纳。
2、 秦汉时期的服饰
秦朝统治中国的十五年间里，秦始皇兼收六国的车旗服御，创立了衣冠服饰制度。秦朝的服饰仍然是连体式，宽袖、大袍，服饰制度严禁。
汉代服饰的职别等级，主要是通过冠帽及佩绶来体现的。不同的官职有不同的冠帽。因此，汉代的服饰中的冠制特别复杂，有十六种之多。汉代的鞋履也有严格的制度：凡祭服穿舄、朝服穿率、出门穿屐。妇女出嫁，应穿木屐，还需在屐上画上彩画，系上五彩的带子。
3、 魏晋南北朝时期的服饰
魏晋南北朝时期的服饰，大体上仍承袭秦汉旧制。南北朝各少数民族初建政权时，仍然按照本族的习俗穿着，后受到汉族文化的影响，也开始穿着汉族的服饰。
中原人民的服饰，特别是便服、常服，在原有的基础上吸收不少北方民族的服饰特点，衣服的形式适体。六朝的服饰，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子则穿褂襦，杂裾双裙，甚是美观。这个时期的服饰，可以参鉴《洛神赋》、《列女传》等图卷。
北朝的服饰，以合身的裤褶装、短袍衫，各式的靴子为特点，服装窄短，裙腰略微高提。妇女的服装多以簪花、珠翠及各种花冠为点缀，进而导致宋代的凤冠定制。
南朝服饰 北朝服饰
洒脱娟秀的魏晋风度 锦履立花纹，绣带同心苣—晋
4、 隋唐五代时期的服饰
隋初的服饰，比较朴素。袍衫和胡服是当时的主要服饰。自隋炀帝起，社会风气发生变化，服饰因此日趋华丽。这种华丽的风格一直延续至唐代。
唐代初期，车服制度皆承袭隋制。到公元621年，才正式颁布车服之令，冠服制度开始确立。唐代 是中国历代经济、文化的鼎盛时期，唐代的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等方面都吸收了外来的技巧和风格，对外来的服饰，采取兼容并蓄的态度。这使得该时期的服饰大放异彩，更富有时代的特色。由于中西文化的交流，在唐代许多新颖的服饰纷纷出现，胡服在此时的影响巨大，尤其是对裤褶服饰的产生，将秦汉时期的交领、宽衣大衫、曳地长裙的服饰逐渐淘汰，转为盘领、紧身窄袖、合身的短衫、瘦长裙所替代。服饰逐渐的开放，强调体态的美感，配挂披或胡帽;鞋子除云头高履外还出现了小蛮靴。在加上织品的发展，许多轻薄细柔的布料被开发出来，因此透明的、多层次的穿着开始引领*。此时期团局最具代表性的服装特色有：袒胸、高腰、披巾、明衣、男装、胡服和所谓的“时世装”等。
唐代仕女下装多穿裙子，腰束的极高，甚至高过胸部。裙色以红、紫、黄、绿最多，其中以红色最为流行。衣身袒胸短襦、肩披宽长的肩巾、下穿高头云履。妇女服饰展现性感魅力，其中著名的是明衣的使用。明衣原属礼服的中单，是用透明的薄纱制成。在以往只当作内衣穿着，但是在盛唐时期，明衣被拿来当作外衣，并成为盛装。
女扮男装也是唐代的服饰特点之一。身着窄袖圆领长袍、配腰带、穿长裤，另外可以穿胡服、戴胡帽，女扮男装的模样;这些服装有宽袖、窄袖，有圆领、翻领，以及乌皮六合靴，是当时很有特色的服饰。
5、 宋代服饰
宋代建朝初期，衣冠服饰均沿袭晚唐的服饰制度。新制颁发后，才逐渐将其服饰分为祭服、朝服、公服(宋人又称为常服)、时服(按季节颁赐文武朝臣的服饰)、戎服以及丧服。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅;通常在衣服的外边再穿长袖对襟褙子，褙子的领口及前襟绘绣花边，时称“领抹”。宋代的服饰主要的特点是清新、朴实、自然、雅致。
宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。其裤子的形式特别，除了贴身长裤外，还外加多层套裤。宋代妇女有缠足的习俗，因此裙长多不及地，以便露足。妇女的弯头短靴形状小巧玲珑。
宋代织品非常的发达，泥金、印金、贴金、彩绘、刺绣在服装上广泛使用。织品的质地轻薄、飘逸，给人秀丽之感。
6、 辽金元时期的服饰
五代十国以后，中国社会先后出现了辽、西夏、金、元等少数民族为主体的政权。这些民族的服饰虽然保存了一部分汉制，但更多的体现了少数民族的特点。
辽代服饰衣冠服制并不统一。金代服饰初始也不甚完备，直到元代，服饰才日趋成熟，日渐华丽。元代服饰统称长袍，男女差异不大。用华丽的织金布料及贵重的毛皮制成;但是由于民族性质，分为蒙制和汉制两种。典型的蒙制冠服是以“姑姑冠”为主的袍夫，交领、左衽、长及膝，下着长裙，足着软皮靴，是元代皇后贵妃所穿着的服饰。汉制的妇女服饰一般沿用宋代的样式，以交领、右衽的大袖衫或窄袖衫为主，也常穿窄袖的长褙子，下穿百褶裙，内穿长裤，足穿浅底履，这类服饰是当时服饰的特点表现。
7、 明朝时期的服饰
明代对于整顿和恢复传统的汉族礼仪十分重视。首先，废弃了元朝的服饰制度，随后根据汉族的传统习俗，上采周汉，下取唐宋，对服饰制度作了新的规定。
明代的男子服装恢复了唐宋的传统特色，以袍衫为主。朝服仍然免冠;文武官员祭祀时戴梁冠，穿赤罗衣裳;冠上的梁数及所佩戴的绶分别等级;职官公服穿袍，盘领、右衽、袖宽三尺，用丝或纱等制成。袍服的颜色有所定制：一至四品用绯，五至七品用青，八至九品用绿，并按照级别绣织各种纹饰。常服比较的简便，一般由乌纱帽、团领衫及革带等组成。
明代的妇女主要穿着衫、袄、霞披、裙子等等。衣服的样式大多仿自唐宋，恢复了汉族的习俗。普通的明代妇女的礼服规定只能为紫色粗布，不许有金绣。袍衫只能用紫、绿等浅色，不许用大红及黄色。明代的仕女服饰有礼服和便服之分，礼服为宽大的上衣、大袖衫，便服则合身、窄瘦、修长，以长袄和长裙为主。这一时期，云肩、比甲(长背心)的使用最有特色。明代仕女穿着崇尚窄瘦合身，一般是对襟的窄袖罗衫与贴身的百褶裙;明代妇女喜欢将比甲当作外出服穿着，并配以瘦长裤或大口裤。
明代的缠足之风盛行，并以此为美。服饰多以团花为饰，喜欢紫、绿、桃红及各种浅淡色，至于大红、鸦青、黄色等只有皇家贵族才能使用。
8、 清朝时期的服饰
皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘、红织金寿字缎和石青行龙庄缎
清代的服饰发生了较大的变化。清代仕女服饰内容主要以旗装为主，包括：旗袍、大衫、大褂、宽口裤、宽褶裙，等等。这类服饰多为合领、右衽，领、襟、袖使用宽大的襕边作为修饰，袖子短而口宽，长及手;袍在身侧开高衩，下穿宽口大裤，足穿花盆鞋。部分清代的服饰沿袭明代的风格，以大褂和大衫为外衣，合领右衽，短袖而宽;下穿宽大的百褶裙，裙长及足，内穿宽口大裤，*绣花鞋。
清代的服饰融合汉满两族的风格，大襟长褂，以满族的高领、大襟缘边、宽口袖、衣长至膝的长褂配合*的发型、长裙、绣花鞋，有时外套长褙子，有明代的遗风。有些外套坎肩，形式为高领右任、无袖的夹衣，领、襟、衣缘同样饰有宽大的缘边，下穿宽口长裤，足穿尖头绣花鞋。这些都是清代典型的穿着造型。
9、近代服饰 (西风东渐话变革) --辛亥革命后的服饰
自乾隆之后，西洋商品日渐输入我国，制装的外来原材料大大吸引着国内的妇女们，于是在衣着家具上明显地出现了变化，形成崇尚“新式”、“西式”的风气。
辛亥革命后，服制形式大变，清代的官吏衣着和顶戴都被淘汰。最突出的就是剪辫，当时“剪”与“留”，已经成为革新和保守的分水岭。剪辫的先行者是城市中的官吏和知识分子，偏远乡村仍不轻易接受。当时旗人盛装虽然消失了，但是旗袍仍然存在，女学生中的“蓝布大褂”是领衔的式样，而后日渐流行起来。
由于电影的出现，电影明星成为逐渐显赫的人物，上海成为中国女装的大本营，粤装、港装成为上海装的一个支派。民国初年女子的生活起了变化，居住在大都市的摩登女子，受外来思潮影响，纷纷走出闺房，奔向社会，投身电影业、商业、手工艺业、做教员、*以至做官吏等，由于此类职业的要求，改装换容就成为必然之事。
由于城市与外界交往频繁，因此服装的款式、材料变化快，而边远山区和农村，相比之下几乎相差 一百五十年。比如当上海女子已经开始整烫头发，足着高跟鞋时，河北的三河县妇女头上还戴着三、四百年前的冠子，足下还缠着一双“三寸金莲”;当北平的贵族妇女已经着贴身旗袍之时，在甘肃还有三十年前上海时兴过的大镶滚袖衣。民国元年*规定了男女礼服的形制，男子有大礼服和常礼服。大礼服分昼礼服和晚礼服两种，均采用黑色衣裤和领结。常礼服有西式和中式两种，中式即长袍马褂，女子礼服是身长齐膝，有领，对襟式，裙的前后有镜面，两侧做裥，两端有带结的式样。都市女子结婚采用头披白纱，身着丝织礼服，手持白色花束，举行"文明"结婚，农家女子仍然穿红袄戴珠冠，乘坐红轿，保持着旧式风俗。民国初年，福建一些地区甚至还在延用着明代的婚装，女子头戴瓦楞帽或方巾，身披霞帔戴珠冠，男人头戴大礼帽，上缀红缎辫或红丝线，这男女二者的装束实不相称，与都市的距离也更大。
北伐以后，*规定新服制，男子采用中山装和西装。这两种服式均为外来式样，在官职人员和知识界比较多用，夏季选用白色，其他季节选用黑色或深色。长袍马褂仍然是常服的一种。立领、三袋七个扣子的学生装主要是高等学府的制服。长袍外加坎肩、马甲使用也很普遍。此外上衫下裤或外罩一条纻裙(围系式的或长或短的小裙)，是乡间男女的普遍装束。女装在这个时期变化较大，有保留清式偏襟衣裤的;有上衣下裙仿效西式的;学堂中女学生多着偏大襟上衣底襟圆摆，齐肘中袖短衫，黑色绸裙。社会妇女的常装仍以旗袍为主，民国廿年以后这种装束又普遍流行起来。新装的总趋势分两种类型，一种是各种素色或者印花面料的曲线长旗袍，特点是在衣边加镶条、补花或衣外加套小马甲和丝质围巾，另一种是上衣下裙分开的衣裙式。
二十世纪三、四十年代由于外来商品的进入，西方生活习俗的渗透，国内大城市女子频繁地出入交际场所，使得社会风气为之一变，合体着装最为突出，洋式衣裙还要配上眼镜和手表，遮阳伞握在手中，更显新潮和浪漫。瓯洲和东洋摩登时装，从短裙、内衣以及色彩等方面影响着国内的女子，仿效的人越来越多。甚至还出现模仿美国的简便装束，爱好运动的女士们多穿红色镶银铃的百褶裙，并以胸罩代替旧时的肚兜〈我国自古流传至今的一种用红布绣花，并加金银链，挂在颈部的护身衣)。此外连衣裙〈五十年代苏联称"布拉吉"〉也较为普遍，追其根源，我国古代传统服式就是上衣下裳的连衣形式，只不过由西方再度传入则更加简化和便于活动罢了。在民国以后的二十年代至四十年代，裘衣仍盛行于富人之家，反毛大衣外用是自古至今的贵重衣物。清代的“端罩”也是一种反毛对襟式外衣，其区别在于不是翻领。“斗篷”是一种外出常用的服式，着此装潇洒自如，风度翩翩，当时这种斗篷在上层人士的男子和老年女子中比较流行。以上服式虽然只有几种类型，但是由于我国人口众多，地域辽阔，地区差异较大，所以众多地区的服式可从几种类型的服式中利用色彩、装饰、原料的不同，选择，变异出更多的服式品种来。
皮鞋、提包和伞，都是日本"东洋女"带进来的。光绪末年在广州就已出现过这种装束，被人们称为"自由女"装束，这表示了她们开放的思想和行为。民国初期开始有一些人行“文明结婚”、做“文明事业”、成立“小家庭”等，他们所穿的摩登服装叫"文明装"。西方服装对我国的影响，主要在二战后的时期。我国女留学生有不少去瓯美名城寻求配偶，于是将东方的装饰艺术带向西方，同时又将瓯洲的服装、饰物和化妆品等带回我国，这些女性自然而然成为外国商品的推销者和消费者。
时装的兴起，也促进了童装的发展，迫使不利于儿童身体发育的紧窄小旗袍和短褂改变成适合身体发育的新式童装。

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